産品特色

內容簡介

曆時9年，作者用一顆少年的心遊曆瞭西亞、南亞、東南亞的15個國傢，就像一隻不斷遷徙的候鳥，尋找著心中的故裏。

旅途中有孤島上的狂歡，有沙漠的晚餐，有街角的槍聲，也有佛國的神聖……作者在這場漫長的旅行中遇見過一些奇妙的人，也不斷地與過去的自己告彆。

他說，旅行讓他成長，變得寬厚、隨和。

所以，他一直在路上。

作者簡介

白醉，原名王乃寬。

80後型男一枚，熱愛武俠，沉迷齣遊，喜歡寫遊記隨筆、江湖武林。文字散落於簡書、豆瓣、片刻等多個地方。

曾遊學英國，旅居澳大利亞，齣走過眾多國傢和地區。雖然現在自立公司，但仍有一顆少年的心。

目錄

∣目?錄∣

自序 //001

沙漠狂歡

旅途中的結伴而行

從英國開始談起 //004

開羅——埃及首都 //008

亞曆山大——埃及最大的海港 //018

警察局的免費午餐

阿斯旺——尼羅河重鎮 //024

盧剋索——埃及古城 //033

宰海蔔——紅海小鎮 //037

信仰的力量

德黑蘭——伊朗的首都 //044

伊斯法罕——韆年古城 //047

重迴德黑蘭 //054

黎巴嫩的齣租車之旅

首都貝魯特 /062

的黎波裏 //070

山榖小鎮蔔捨裏 //073

羅馬時代遺跡——巴勒貝剋 //077

大馬士革——敘利亞首都 //084

沙漠晚餐——月亮榖中的狂歡

從安曼齣發到佩特拉 //098

“月亮榖”——瓦迪拉姆 //100

迴到佩特拉 //107

死海——世界上最深的鹹水湖 //113

異域風情

我與“軍曹”

加德滿都——尼泊爾首都 //122

國傢公園奇旺 //133

泰姬陵之美

從扒火車開始 //146

阿格拉（莫臥兒王朝故都） //149

拉賈斯坦邦（“顔色之邦”） //156

德裏（印度首都） //169

海浪中的驚險

科倫坡（斯裏蘭卡首都） //174

黑卡杜瓦（印度洋小鎮） //176

加勒（“風情古堡”） //179

辛哈拉加（著名的自然保護區） //184

重迴黑卡杜瓦 //189

尼甘布（漁港小鎮） //193

“十字路口”

第一次遠行

河內（越南首都） //198

順化（越南古城） //202

海雲嶺（海與山的界限） //204

鬍誌明市（舊稱“西貢”） //206

芽莊（海濱勝地） //210

下龍灣（“海上桂林”） //212

戰爭尚未遠去

金邊（柬埔寨的首都） //216

吳哥（高棉王國故都） //221

孤島上的狂歡

曼榖（泰國首都） //234

甲米（安達曼海的世外桃源） //243

帕岸島（泰國灣中的海島） //245

穿越馬六甲

蘭卡威（馬來西亞著名海島） //250

檳城（世界文化遺産城市） //257

棉蘭（北蘇門答臘省首府） //265

佛國

仰光（原緬甸首都） //272

維桑海灘 //278

曼德勒（緬甸古都） //281

蒲甘（佛教聖地） //286

颱風過境

薄荷島（太平洋上的美麗小島） //294

颱風過境 //299

後記 //303

棉蘭（北蘇門答臘省首府）

佛國

仰光（原緬甸首都）

維桑海灘

曼德勒（緬甸古都）

蒲甘（佛教聖地）

颱風過境

薄荷島（太平洋上的美麗小島）

颱風過境

後記

精彩書摘

加德滿都——尼泊爾首都

第一次聽說這座城市，源於村上春樹的作品《舞舞舞》。書中寫到一位奇妙的少女，雪。其母雨作為頗有天賦的攝影傢，行事屢屢齣人意料，於是便有瞭這一幕——置獨女不顧，孤身前往加德滿都。說來慚愧，那時聽到這個名字根本沒和尼泊爾聯係起來，以為是印度某地。

總之尼泊爾也好，印度也罷，對當年正在讀大學的我而言，全如太陽係以外的某地，過於遙遠且不閤實際。等到有機會遊覽南亞，毫不猶豫將此地作為第一站。

有必要提一句，不少小說傢寫過遊記，譬如村上春樹便著有《邊境·近境》《遠方的鼓聲》等佳作。究其原因，小說多少具備開拓讀者視野的意義。在《堂吉訶德》獨領風騷的時代，作品令人津津樂道的不僅僅是和風車作戰的場麵，主角周遊天下以及對各地風物的描寫，說不定更受歡迎。

受睏於信息閉塞和交通不發達，舊時代的小說傢很容易化為讀者的眼睛、耳朵，甚至是鼻子和舌頭。一切關於異域的描寫，均不難引起讀者們雀躍歡呼。現代小說傢則沒有前輩那種幸運，乾脆直接用遊記來完成一場啓濛式的旅行。他們也少瞭高更式的睏惑，在月亮和便士之間往往會做齣更實際的選擇。於是村上春樹沒有高呼“生活在彆處”，隻將旅行視為人生中正常的一部分。在他筆下，很難見到前輩海明威對巴黎的深情，或者略薩對歐洲的念念不忘。旅行就是旅行。

其實人一直在路上，無非旅行者更嚮往陌生的所在。可惜很多期待在旅程中找到真諦的遊子，到頭來往往無甚收獲——害怕平庸，原是我們根深蒂固的心結。直麵這件事，畢竟會讓人泄氣。

2006年7月下旬的一個傍晚，我乘機到達加德滿都。海關人員異常熱情，幾乎讓人感動（輕鬆獲得長達兩個月的簽證，遠超預估）。機場外照例守著諸多的士司機，耳畔聽到熟悉的“你好”“Hello”，以及“こんにちは”。鑽進齣租車，穿過幾條窄街，觸目盡是簡陋的建築，甚至破瓦頹垣。幸好停戰瞭，我自然心生感慨。

沿路並未見到荷槍實彈的士兵，直到抵達一所擁有花園餐廳的酒店。泰米爾，大概許多來尼泊爾的人都曾經過這裏。作為某個發展中國傢的旅遊名城，必然要營造齣一片特定區域，提供給那些停停走走的過客們。

酒店設施並不算差，在綠樹環繞的室外餐廳旁邊，有一個小小的泳池。金發白膚的比基尼女郎趴在池邊，同身材健碩的男伴甜蜜私語，兩人手中各自端著大號啤酒杯。旁邊擺放著骷髏頭式樣的金屬煙灰缸，在薄暮中隱隱露齣一點紅光。我頓覺煙癮難耐，找張椅子坐下，開始噴雲吐霧。

店外燈紅酒綠，街頭人群熙來攘往。霓虹燈初上，黃土鋪就的街道揚起一層朦朧的薄霧，起初花花綠綠，升上屋頂後便融入漸濃的夜色。附近建築大多不高，僅有兩三層。我的視綫漸漸被各色招牌吸引，英文、不知所雲的尼泊爾語，間或夾雜著法語、日文，以及其他文字。從中不難辨認齣餐館，何況還有空氣裏不期而至的食物味道。飢腸轆轆，於是我趕快離開旅館，步入街頭。

附近好不熱鬧。各種膚色的遊客都在街上覓食。商販們忙著招攬生意。餐館侍者、旅店服務生、商鋪老闆、網吧小弟，連書店掌櫃也站到門口，頻頻嚮你招手，手中居然揮舞著一遝影碟。食物香氣濃鬱，大概與南亞特有的烹調方法有關，辛辣與甜膩齊飛，不停刺激著你的鼻子，進而勾起食欲。

可是沒走齣幾步，很快發覺味道中多瞭另一股香氣——蠟燭，以及綫香。我很快發現小小的神龕。體態豐韻的神佛麵目和善，或坐或立，於街角接受信徒們的供奉。到底是宗教繁榮的地方，即便旅遊業開闢齣一片混淆不同文化的特殊空間，仍不能改變古老的習俗。

晚餐著實不壞。烤雞配饢，盡管與印度菜區彆不太明顯，起碼味道可口。餐廳裝飾很有特色，不必描述過多細節，總之讓遊客一看就樂意發齣“這正是我想要的當地風格”的驚嘆。

我感到頗不尋常的另有其事。餐館女主人一身紅色紗麗服，整晚忙著招呼客人。點菜時我曾注意到她手上的紋飾，圖案相當繁復，看不齣個所以然來。後來我在街頭看到有畫師為女遊客服務，打聽瞭一下，纔知道是以海娜粉為顔料，畫好以後，大概半個月左右便褪色瞭。待結賬時女主人身後跟著一個小女孩，也穿瞭紗麗，額前點著紅色的吉祥痣。小姑娘怕羞，習慣躲在母親身後。鄰桌的白人夫婦誇她很可愛，女主人隨口迴答，“謝謝，她剛結婚。”包括我在內，聽到此話的遊客們都怔住瞭。

女主人一笑，娓娓道齣緣由。身為尼瓦爾(尼泊爾民族之一)土著，女孩在成年前必須與貝爾樹的果實結親——從此擁有瞭永恒的婚姻。至於世俗婚姻，在她們眼裏意味著無常，並有特殊的應對之策。尼瓦爾婦人若想離開真正的丈夫，會將貝爾果留在枕旁，暗示自己已然變心；假如不幸喪偶，可將貝爾果放在男人遺體旁邊，他日便能再嫁。古老的習俗沿襲至今，濕婆神廟前仍會舉行女孩們同貝爾果聯姻的盛大典禮。

我對此十分好奇，可惜未曾找到機會目睹“益喜”儀式。

夏季的尼泊爾陰雨連綿，因此我沒乘飛機去看珠穆朗瑪峰。以前在西藏也沒有前往珠峰大本營，留待他年吧。

此地的天氣讓人想起拉薩。白天太陽烤得人渾身乏力，哪裏都懶得去；夜裏風雨大作，氣溫一下降下來。兩地地形相似，均為高原上的平坦榖地，四周群山環繞，不過加德滿都海拔更低些。至於宗教以及它對本地民眾的影響力，則略有不同。就在這一年議會頒布政令之前，尼泊爾曾是世界上唯一以印度教為國教的國傢。佛教徒在尼泊爾人口中所占比例，遠不如印度教徒那樣多。

參觀瞭幾處佛教遺跡，諸如猴廟和博達哈大佛塔，美麗自然不在話下——論規模不及哲蚌寺那般壯觀，至於廟中珍寶，更是難望後者項背。個人淺見，宗教需要虔誠而非財富，金銀和寶石隻可作為點綴。麵對大昭寺外長跪不起又衣衫襤褸的人們，再看到寺內喇嘛嚮神像身上不住塗抹金汁，免不瞭有些感慨。

在尼泊爾，你更容易見到人們圍坐在神像前聊天以打發時光，就連著名的杜巴廣場內菜攤和小販比比皆是。不知不覺中，本地人與神佛的關係一下親近瞭不少。神秘的庫瑪麗活女神就住在此地，每天前來一睹芳容的遊客多如過江之鯽。換個角度看，這個年幼女孩僅僅代錶某種圖騰或象徵；女神廟內的驚鴻一瞥，也容易拉近普羅大眾與古老宗教之間的距離。

帕斯帕提那神廟（即著名的“燒屍廟”，尼泊爾境內最大的印度教廟宇，最有名的濕婆神廟）的情況復雜多瞭，對這裏我有另一番感受。

作為宏大的建築群，主殿卻不嚮前來參觀的遊客開放。因此我止步於殿外，心中難免遺憾。彼時剛下過雨，路麵濕滑，入殿必須脫鞋。有位赤足老者不慎滑倒，立刻周圍湧來許多陌生人幫忙。老者慢慢起身，在眾人的慰問中踽踽而去。仍有幾個年輕人不放心，主動跟在後麵，充當護衛。那一刻，我看到瞭最樸素的善良。

後來走到巴格馬蒂河對岸，加入守望阿裏雅火葬颱的遊客大軍。隨後的“荼毗”火葬儀式不必大加渲染。隔河相望，火葬颱烈焰熊熊，青煙裊裊，仿佛北方農田燒荒的場麵。風捲黑煙，味道可想而知。

有必要提到兩點。火葬後的殘留物一概排入河內，而附近就有居民從河中汲水（兩處距離不過一橋之隔），甚至還有很多孩子正在戲水。我無法想象每逢“提吉節”第三天（按習俗女教徒在前兩日大肆慶祝，第三日集體到河中沐浴，進行祈禱），生來注重潔淨的女人們如何肯到這條漆黑如墨的河裏沐浴。

此外，火葬颱其實分兩部分，上遊兩座為皇室貴族專用，下遊八座則給平民百姓使用。巴格馬提河自喜馬拉雅山脈嚮南流入恒河，是每一個尼泊爾人心目中的聖河。火葬之後骨灰入河，死者的靈魂將順著巴格馬提河水匯入恒河，重入輪迴——人生來不平等，誰想到印度教內的死亡依然如是？一個異鄉客麵對龐大的宗教體係，越想絞盡腦汁做齣評價，最後往往變成“盲人摸象”式的笑話。

不要說浩繁的教義，想弄懂印度教的滿天神祇已是一項艱巨的任務。相比之下，讀尼泊爾詩歌要輕鬆許多。旅館休息室內有各種語言的圖書，近代以後的尼泊爾文學僅占很小一部分。因為尼泊爾語在18世紀纔正式認定為官方語言，之前主流社會更認可梵語。

將《羅摩衍那》譯為尼泊爾語的巴努巴剋塔普遍被認為早期的桂冠詩人，著有《穆娜與馬丹》的德夫科塔是現代詩人的代錶。這兩位的代錶作我都找到瞭，讀完後者的英譯本，說不上很喜歡。瞭解詩歌，從譯本入手不是什麼好辦法。我能感覺到作者希望打破之前的傳統，格律比較自由，選詞也更口語化。雖說無緣和當地人大談尼泊爾詩歌，我卻得到瞭另一種接觸民眾生活的機會。

租摩托車遊覽帕坦時，我在返迴加德滿都的途中齣瞭小事故。在十字路口趕上其他司機搶道，趕緊刹車，結果輪胎打滑，連人帶車同時摔倒。

旁邊過來一位陌生人，扶起我以後，用比較流利的英語問我是否要去醫院。我發現沒什麼大礙，跟對方攀談起來，得知他正要前往泰米爾上班，就說願意搭他一程。同大多數當地人相比，男子膚色較淺，身材瘦削，麵容清秀，上唇留著頗為常見的短髭，給他添瞭一抹憂鬱氣質。

尼泊爾人名委實很長，我詢問過對方姓名，很快又忘掉瞭。路上他說自己在西餐廳裏做侍者，並邀請我到傢裏喝茶。尼泊爾茶香甜可口，跟印度茶的味道很不一樣。然而，我喝茶時的心情並不輕鬆。主人有三個小孩，其中最大的女兒纔六歲。妻子沒工作。本地婦女大多如此。全傢五口居於一室，以“傢徒四壁”來形容這間蝸居並不過分。

主人未碰茶水，坐在桌邊吸煙。我發現他沒有盒裝或者筒裝的紙煙，而是把一支一支煙捲在手帕裏收好——並非提前弄好的捲煙，該是單買來的無過濾嘴紙煙。抽的時候他先撿迴散在手帕裏的煙絲，決不浪費，盡量填入快要摺斷的紙捲當中。那時我還沒戒煙，趕快請他抽大衛杜夫。他高興地接受瞭，後來又抽瞭兩支。

其間說到自己每天工作十幾個小時，眼下最想攢錢買一輛二手摩托車，價值大概等同於我從尼泊爾迴國的聯程機票。談及這些，我注意到對方偶爾露齣幾分赧然，跟著很快消散——似乎齣自一種經年纍月形成的習慣。恐怕他在工作的地方見到瞭太多外國遊客，因而更加瞭解自己的窘迫境遇。

我不知該說些什麼，隻好提議上路，其後沒再聊他的生活。告彆時我把剩下的煙連同打火機塞到對方手中。當地人並沒收小費的習慣，況且他是在傢裏對我一番招待，希望微薄的禮物能讓他感到高興。