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編輯推薦

　　凡捨身而齣，踏上岑寂而又艱險的高地之旅的人，必然擁有決絕之勇氣和高貴之夢想。《去世界的屋脊》作者盧一萍即是其中一位。在新疆十多年間，他多次在高地漫遊，看到這個世界*雄渾巍峨的景觀，在清淨絕美之地感受大自然的激蕩。他曾在帕米爾高原工作過4年，“在那裏翻過車，差點送命；騎犛牛——因為道路艱險，軍馬難以前往——從紅其拉甫到喬戈裏峰巡邏過，那是中國*長的陸路巡邏綫；和戰士們一起守過哨卡——那種孤獨感可以把人逼瘋。然後，我又多次前往喀喇昆侖山脈腹地和阿裏高原采訪。生活在那裏的人的狀態，給我極大的震撼。”

　　《去世界的屋脊》記錄瞭盧一萍在世界屋脊生活和旅行的片段，匯聚瞭作者在那高海拔群山中行走時留在記憶中的點滴之美。在到處充滿“啓示”“傳說”的神山聖域，他的觀察和書寫，本真又貼切，自由而節製，字裏行間充斥著一種開闊、內在的澄澈與豐沛。

　　所以，這不僅僅是一本行遊的記述和陳列，它更多地觸動內心、輝映靈魂。書中的所有文字，基本上都可以“照見”一個內心虔誠，甚或接近“神性”的人的內心境界和情感狀況。

內容簡介

　　《去世界的屋脊》是一部深入邊藏文化腹地的感悟之書，也是一部啓迪讀者心靈、鼓舞人們樂觀對待一切苦難的勵誌之書。作者用詩意、典雅、大氣的文字，為讀者架起瞭認識這一崇高地域的橋梁，是當代作傢第*次把帕米爾高原、喀喇昆侖山脈、阿裏高原在一個文學疆域裏進行錶達，嚮世界屋脊緻敬。

作者簡介

　　 盧一萍，四川南江人。1972年10月齣生。先後就讀於解放軍藝術學院文學係、上海首屆作傢研究生班。曾在新疆生活二十餘年，現供職於成都軍區文藝創作室。中國作傢協會會員。

　　二十世紀80年代末開始文學創作，主要作品有長篇小說《激情王國》，中短篇小說集《生存之一種》《帕米爾情歌》《夏巴孜歸來》，長篇紀實文學《八韆湘女上天山》，遊記《黃金腹地》、《雲南天堂》等。曾獲精神文明建設“五個一”工程奬、解放軍文藝奬、中國報告文學大奬、天山文藝奬、上海文學奬等。

目錄

chapter 1 帕米爾：天下扣結

chapter 2 前往喬戈裏峰

chapter 3 喀喇昆侖大荒

chapter 4 無限風光在險峰

chapter 5 在危險而冰冷的高度

chapter 6 神聖的居所

chapter 7 艱險與絕美同在

chapter 8 走進精神王國

chapter 9 光明的苦難

精彩書摘

　　第一程 帕米爾：天下扣結

　　一、故鄉是一種疾患

　　前往帕米爾高原的班車都要在烏帕爾鄉停留。在塵土飛揚的路邊吃飯，那裏用紅柳枝串成的烤肉格外香，帶著帕米爾高原牧草的味道；即使在羊肉湯裏，也能喝齣帕米爾冰雪融水的甘冽；那些油膩膩的白楊木桌子上總會有啃得過於乾淨的羊骨頭，店主的女兒羊油一樣的膚色、帕米爾雪水擦洗過的眼眸那麼黑亮，一旦上瞭高原，都隻能化作思念。那個鄉街的十字路口，一直彌漫著煙火氣。毛驢車在田野間緩緩而行，麻雀在高高的白楊間飛來飛去，鴿哨從天空滑過，一到春天，梨花開放的時候，塔剋拉瑪乾的沙塵就會抹去蔚藍的天空。

　　這裏，就是麻赫默德.喀什噶裏的故鄉。

　　這一點，當地的鄉親都知道，並以他為豪。但他祖父位於烏帕爾附近的宮邸早已湮沒無影，數百年前的一切都已化作塵土，養育萬韆平凡的植物。他隻是一個傳說。直到考古學傢在一座墓室的屋簷上，發現瞭十一世紀的阿拉伯文字和圖案，纔知道他確實安息在這裏。

　　至此，麻赫穆德.喀什噶裏在烏帕爾已默默安睡瞭近韆年時光，他那雙踏遍中亞大地，遠行到阿拉伯半島的腳早就停止瞭行走，他躺在故鄉鹽堿量很重的乾燥泥土下，任憑大地的錶麵陽光普照或落滿積雪。他躺下之前，用盡平生之力吸進的最後一口故鄉的乾燥空氣，一直留在肺腑，那是他攜帶的惟一行李——一口故鄉的空氣。

　　世界和人生一樣，是一個圓。他對此理解深刻。那幅被綠色海水包裹的圓形地圖，就是他眼中的世界。

　　即使一個人獲得瞭世界性的榮譽，也得迴到自己的起點，即一種無形；即使一個人獲得瞭世界性的榮譽，也隻有故鄉知道他的痛苦、不幸與孤獨，也隻有故鄉更瞭解他，隻有故鄉可以毫不功利地接納他；對於每一個人來說，故鄉都是一片包裹著自已一生的海水。

　　遠處就是帕米爾高原，它鋼藍色的山體和聖潔的雪山是這位偉大行者棲息之地的背景，那條通往遠處的草原、河流、沙漠和紛亂的道路他走過。從那高原奔流而下的河水從他身邊流過——那水流越來越細，越來越微弱——那河水澆灌瞭綠洲，自己隻剩下瞭寬闊的、遍布灰色石頭的河床。他少年時期，一定對那高聳的冰山充滿想象，後來，雪山的光芒無數次照耀過他旅途中的夢境，當他迴到這裏，他一定無數次登上這個光禿禿的山崗，遙望那一列白色高牆似的群山，鼕天，看那積雪把它們覆蓋，夏天凝視雪山頂上的水汽化作雲嵐。

　　現在，他的麻紮有些清冷，十幾棵白楊略顯枯寒，耐旱植物稀稀拉拉，圍著聖人墓的眾多麻紮雜亂無序，使這裏顯得更為荒涼。

　　馬赫穆德 .喀什噶裏的父親侯賽因曾任巴兒思罕的汗，其傢族隸屬喀喇汗國的王室，這使他得以受到良好的教育，並隨父遊曆瞭中亞諸國。他而立之年的一場宮廷政變使整個傢族幾乎被斬盡殺絕。隻有他幸免於難。公元1058年，他逃齣喀什噶爾，從此背井離鄉，開始瞭他的“行者”生涯。

　　苦難喚醒瞭他的學識，把他引上瞭一條不朽之路。這個落難的貴族子弟憑著淵博的知識，為自己的流浪賦予瞭盡可能宏大的目標。他開始用足跡去發現真知。他翻越天山，在西域的河流：伊犁河、楚河、锡爾河、阿姆河之間的牧場、荒原、戈壁、高山之間流浪，從事著一項謙遜的工作，那就是收集和考察這些部落的語言。對於許多部落而言，他們的語言在說齣時就意味著消亡。他要讓這些語言永生。在他走遍這廣闊的大地之後，隨絲綢商人來到瞭巴格達，在齣身於喀喇汗王族塞爾柱蘇丹國王後托爾坎哈敦的幫助下，定居下來，潛心寫作他的《突厥語大詞典》。

　　在與喀什噶爾有著同樣氣息的文明古城巴格達，他聽著幼發拉底河和底格裏斯河不朽的濤聲，嘔心瀝血，傾其纔華和學識，在1074年2月10日，用阿拉伯文完成瞭《突厥語大詞典》這部輝煌巨著。書中匯集瞭7500條詞條，為瞭詮釋突厥語詞的意義，書中還引用瞭突厥語文學的片段242節、諺語200言。不僅對研究新疆和中亞的語言文字和文學藝術具有很高的價值，而且為研究突厥語諸部族的曆史、地理、物産和民俗提供瞭寶貴的資料，被稱作“突厥民族的百科全書”。

　　麻赫默德經過多次修改，將書稿獻給瞭哈裏發奧布爾卡西姆?阿布杜拉陛下。在阿拉伯的陽光裏輕鬆地舒瞭一口氣，感謝真主的寬容使他寫成瞭此書。無邊的黃沙和翡翠般的綠洲使他如此的思念故鄉，他遙望東方，希望在縹緲的白雲間望見帕米爾雪山的影子。

　　對遊子來說，故鄉是一種疾患。他迫不及待地踏上瞭歸鄉的長旅。

　　他走瞭多久時間纔迴到故鄉的，我們不得而知。但他肯定在帕米爾高原的雪山間跋涉過。可能是過慣瞭寂靜的生活，他在烏帕爾阿孜剋村結廬為捨，做瞭一名鄉村教師。誰也不知道他的真實身份、他來自哪裏，他以前做過什麼。那部偉大的著作似乎與他沒有任何關係。

　　故鄉是一種疾患。但這裏的一口混雜著塵沙的空氣、一枚白楊樹的落葉、一聲毛驢難聽的嘶鳴就可以治愈。

　　二、彆處的過客

　　車一進入帕米爾蒼黑的山體，滿載著冰雪的山峰就會猛地聳立在你麵前，令人驚詫不已。拔地而起的公格爾山和公格爾九彆峰挨得那麼近，像一對姐妹攜手而立。抬起頭來，但見斷崖孤壁，如淩空危壘，隻有一綫碧空，感覺天柱將傾。雲在半山升騰、彌漫、繚繞，成絲，成縷，如煙一般沿著陡峭的山崖，融進亙古積雪，然後又從積雪裏飄升到幽藍的蒼穹。

　　蓋孜河越來越窄，從上百米的寬度猛然收縮為十幾米、幾米——甚至好多地方不足一米，河水撞擊著岩石，尋找激情的齣口。高峽中的河流用時間和耐心硬在公格爾山和公格爾九彆峰之間海拔4000多米的地方，劈削琢磨齣瞭自己的通道，使自己得以飛流直下。如在夏季，那巨大的轟鳴聲如不絕於耳的驚雷，先從天空碾過，再隆隆碾過峽榖。

　　這就是《新唐書.西域傳》中的劍末榖，現在人們把它叫做老虎口。這兩種稱呼都形象而生動，劍末為刃，虎口為食，人行其中，都極其危險。而這裏，就是帕米爾的西南門戶，古絲綢之路齣塔裏木盆地前往費爾乾納盆地以至更遠的歐洲的咽喉,逾越這天險之前，是坦坦蕩蕩的大陸；逾越之後，則是地沃物豐的大地。

　　過去這裏是沒有路的，古人在峭壁上打鑿齣一個個方孔，再插進方子木，木頭上鋪木闆土石，修成瞭蔥嶺棧道。如今，在那高懸頭頂的絕壁上，還可以看見一溜溜方孔，偶爾還可以見到一截枯朽的木頭。那些方孔如曆史老人的嘴，訴說著行旅和馱隊驚險絕倫的往事。

　　風尖嘯著，裹著公格爾山的積雪，夾著公格爾九彆峰的寒意，無聊的沿著峽榖遊蕩。

　　路繼續盤鏇而上。大約到瞭海拔3500米的地方，我們看見瞭兩傢柯爾剋孜牧民，兩頂帳篷，幾件用石頭壘起來的低矮的“地窩子”，兩縷藍色的牛糞煙，站在亂石之間的婦女和她們的孩子們，一條對著汽車狂吠的狗，一群枯槁的羊，兩峰神色憂傷的駱駝，幾匹疲憊的馬……這些都像是從岩石間突然冒齣來的，像是岩石的精靈在一瞬間的幻化。

　　雪綫很低，冰川很近。兩座高山幾乎全由岩石和冰雪構成。從峽榖攀登上來，便是布倫口。天地豁然開朗，迴過頭去，公格爾和公格爾九彆兩座山峰如兩扇即將關閉的門，巍然峙立。好像在說，進來瞭，就不能輕易齣去。峽榖上麵就是一片寬闊的水澤，其仍屬蓋孜河段，因為那山峽太窄，夏季水流不暢，在這裏被阻滯成湖。河洲一片綠草，羊群蠕動，駿馬佇立，頗有生機。極目四望，群山連綿，重巒疊嶂，山勢淩厲。布倫口是個大風口，大風遇到北麵的山巒，裹挾的泥沙降落下來，堆積在峰巒坡榖之間，一片銀白，遠看像從藍天裏緩緩流瀉下來的天河，讓你感到它還帶著水霧、帶著飛沫，真切得使你疑為那是蓋孜河的源頭。

　　風並不大，但足以把空中的一切塵埃帶走。天空顯得更加明澈，使陽光隻需穿過風，就能照耀到大地上。

　　第一次站在高原上，我就覺得我對它是熟悉的。我好像來過這裏，我似乎想念過它。

　　我認識到，這是一片從沒停止過思考的高原。的確，它思想的光輝一直照耀著西起裏海，東達興安嶺，南自喜馬拉雅山，北至阿爾泰的中亞大地（此範圍由德國地理學傢洪堡劃定）。

　　重返高原之前，我已去過阿裏和喀喇昆侖。如果喀喇昆侖屬於大荒之地，阿裏屬於至純之境，那麼，帕米爾就是寜靜之所。當然，三者都有一種靜：阿裏是神居之地的那種帶著肅穆和神聖意味的靜；喀喇昆侖的靜則帶著死亡之域的那種荒涼和恐怖的氣息；帕米爾的靜是孤獨，是陷在韆年往事裏不能自拔的那種孤獨。這種孤獨的靜帶著創始之初的氛圍。

　　這裏的每塊石頭、每星牧草、每片青稞地、每間低矮的“藍蓋力”（鼕窩子）、每隻降生的羔羊，每個月夜、每陣風、每縷陽光，都已超越瞭其自身的意義，閃耀著孤寂的光亮。

　　在某個你難以覺察的瞬間，它已讓你心係於此，讓你感覺，因瞭這高原，你將永遠是彆處的過客。

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