鞋的时尚史 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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[英] 卡罗琳·考克斯 著，陈望 译

图书标签:

• 鞋履
• 时尚史
• 服装文化
• 流行文化
• 设计史
• 社会史
• 文化研究
• 鞋类
• 时尚
• 历史

出版社： 中国纺织出版社

ISBN：9787518013876

版次：1

商品编码：11685143

包装：平装

开本：16开

出版时间：2015-05-01

用纸：铜版纸

页数：252

内容简介

　　《鞋的时尚史》带您进入鉴赏制鞋史上60例最具标志性鞋靴款式的迷人之旅，展现最受人尊崇的设计师们的宏才大略和他们最受欢迎的作品。从莫德·弗里宗（Maud Frizon）的艳粉色锥跟鞋和马诺洛·布拉赫尼克（ManoloBlahnik）的“堪培利斯（Camparis）”，到吉娜（Gina）饰以珠宝的便鞋和特里·德哈维兰（Terryde Havilland）的拼缀蟒皮高台底鞋，揭示每一款精选风格的起源、社会意义和突破性时刻，它们流行、失宠的原因，及其意义和后续复苏情况。深刻、启迪、智慧又生动有趣的文字，配以名人或时装模特的照片，每例鞋款都尽显卓越不凡。
　　《鞋的时尚史》既是时尚鞋靴发展史的指导书，也是前沿鞋靴设计的独特名录。鞋靴不仅是时尚的重要配饰品，本身也是一种艺术形式。翻开本书就进入鞋的天堂。

作者简介

　　卡罗琳· 考克斯，是时尚史学的国际性权威，她曾任伦敦时装学院（LondonCollege of Fashion）文化研究教研室主任，现任沙宣学院的趋势顾问。她在英国 [ 包括泰特不列颠美术馆（Tate Britain）、维多利亚和阿尔伯特博物馆（Vi c t o r i aand Albert Museum）]、美国、芬兰和俄罗斯授课， 广播节目遍布全球。她的著作包括《匕首跟》（Stiletto）、《复古鞋》（Vintage Shoes）、《复古珠宝》（Vintage Jewellery）、《内衣：时尚词典》（Lingerie：A Lexicon of Style）、《每日好
　　发式》（Good Hair Days）、《发式与时尚》（Hair and Fashion）、《如何受人崇拜具有成熟的魅力》（How To Be Adored andGrown-up Glamour）。2004年，由于她在文化历史发展方面的贡献，尤其是因为在时尚领域的写作，获得了伦敦艺术大学访问教授的荣誉。

内页插图

目录

引言
16世纪之前
凉鞋
莫卡辛鞋
潮拖
角斗士鞋
人字拖
分趾鞋
鞋扣
尖头鞋
木屐
麻底帆布便鞋
过膝高筒靴
高台底鞋
楔跟鞋
16～18世纪
马靴
长筒军靴
布洛克鞋
啪嗒底鞋
牛津鞋
路易斯跟
芭蕾平底鞋
鞋套
便鞋
古巴式鞋跟
毡靴
橡胶雨鞋
19世纪
威灵顿长靴
雪地靴
玛丽珍鞋
堆垛跟
网球鞋
切尔西靴
纽扣靴
船鞋
牛仔靴
观众鞋
恋物癖鞋
20世纪
鞍形鞋
探戈舞鞋
马丁靴
海盗靴
胶底帆布运动鞋
悬浮跟鞋
踝带
骑行靴
后空鞋
懒汉鞋
踝靴
平底便鞋
鱼嘴鞋
沙漠靴
小山羊皮软底鞋
匕首跟
Springolator潮拖
细中跟
健康鞋
香客船鞋
长筒女靴
戈戈靴
月球靴
锥跟鞋
图片出处说明　致谢

前言/序言

　　我们并非处在真正的变革时代，必须做到在芸芸众生中和而不同。把用新比例重组昔日的元素当作一种新途径。
　　——皮埃尔·哈迪（Pierre Hardy）
　　巴黎世家（Balenciaga）恶名昭彰的乐高鞋跟缔造者，特立独行的鞋履设计师皮埃尔·哈迪在上述陈述中表达得很清楚：与任何时尚形式一样，鞋必须在适应中求生
　　存。采用加高鞋底的高台底鞋最初源于中世纪的软木高底鞋（chopine）或巴顿木屐（patten）。最初的形式，高台底是用皮条或布条固定于足部的抬高的楔形，它使穿着者的双脚免受城市街道污物的侵扰。由于它使穿着者行动不自由，人们或许认为高台底理应消逝在时光的暮霭中。然而并非如此，1930年代，设计师安德烈·佩鲁贾
　　（Andre Perugia）、罗杰·维维亚（Roger Vivier）、戴维·埃文斯（David Evins）和萨尔瓦托雷·菲拉格慕（Salvatore Ferragamo）为高跟船鞋附上了高台底，提升了它的性感，高台底获得了好莱坞式的全面改造。新高台底鞋是百分百的创新，它增加了高度却更易于穿着；菲拉格慕的高台底鞋采用富于生气的拱形和多层彩虹色鞋底，成为之后十年中最具魅力的鞋。时光穿越20世纪70年代的风采来到今天，出自克里斯蒂安·卢布坦（Christian Louboutin）的“动力平台（power platform）”，由鞋底红色漆的闪烁而得名，预示着这一历史久远的款式正经历着另一种复兴。
　　蓝色绒面小山羊皮软底鞋（brothel creeper）的绉胶底，罗杰·维维亚潮拖（mule）的淡粉色玻璃珠饰以及戈戈靴（go-go boot）上闪光发亮的塑料都体现了时尚感，当然也少不了1920年金色小山羊皮的探戈舞鞋（tango shoe），它让人脑海中浮现出哈莱姆区（Harlem）舞厅中涂饰朱唇的摩登女郎形象；还有莫德·弗里宗（MAUD FRIZON）的天蓝色锥形跟鞋，在权力欲极盛的20世纪80年代，它在行政委员会会议室中是那样的惹人注目。类似上述这些有显著影响力的鞋销路都很好，无论用后现代派的眼光进行彻底的混搭处理还是单纯地复制，它们在创造性改款方面都很成熟。但也有不同的情况，出自彼得罗·扬托尼（Pietro Yanturni）的拖鞋，布满了500只日本蜂鸟的细小翎羽，或许因为曾供美好年代（BELLE EPOQUE）中娇宠的大小姐穿着，由于它价格高得离谱，与当今现代女性的生活方式不搭边，款式就再没出现过。留存下来的鞋都是可以再创新的。
　　让女孩穿对鞋，她能征服世界。
　　——贝特·迈德尔（Bette Midler）
　　像凉鞋（sandal）、木屐（clog）等有名气的款型都有悠久的历史，其他如1950年代的匕首跟鞋则诞生的更近一些。当然，鞋跟在1950年代之前就有了；最早的鞋跟是16世纪的发明，作为功能性的马镫固定器用于男式马靴，但正如人类学家玛格丽特·维塞（Margaret Visser）智慧地指出，“它们最初的目的是把穿着者抬高，让他们有个令人瞩目的姿势，并把腿部伸展开，让小腿肌肉明显地凸出。”到了18世纪，宫廷女性也开始穿着带鞋跟的鞋，真正地在凡夫俗子中提高了男女两性的身高，也提供了历史学家昆廷·贝尔（Quentin Bell）所谓“社会地位的最有效保障”。20世纪，标准惯例为只有女性穿着高跟鞋，它似乎已成功纳入女性文化中。然而，男款高跟鞋还是存在于表现男子气概的款式上，如中跟靴和牛仔靴。这种靴子的形成是为了满足放牧人的需要，他们是生活在马背上骑马作业的人，靴子底部低平切削的鞋跟便于蹬住马镫，加上钢制钩心形成的弧形便于搁置在马镫的镫柄上。厚实的皮革护住脚部免受响尾蛇、仙人掌的伤害以及马鞍的擦伤，高起的侧帮保护裤子免受灌木荆棘的撕扯。牛仔靴的宽缘口和平滑的皮质鞋底，这两个最普遍的特征，最初都是为满足安全的要求形成的，因为一旦从马背上摔下来，牛仔们可以迅速把脚从靴子里或者把靴子从马镫上抽出来。如今，鞋跟衍生出了很多款式，包括古巴跟、路易斯跟（louis）、高台底、细中跟（kitten）和匕首跟（stiletto），都将在下文中做全面分析。
　　鞋的力量贯穿于流行文化，以各种方式呈现出来。查尔斯王子（Prince Charles）同戴安娜王妃（Lady Diana Spencer）拍订婚照时，尽管他们身高相近，也要比他的未婚妻站高一个台阶，以维护男性高大、深沉、英俊（且主导）的形象。离婚后，穿着周仰杰（Jimmy Choos）的匕首跟鞋的戴安娜叛逆而不再谦恭，形成引人注目又新潮的形象。鞋也体现了温柔、资本主义和消费性开支之间的关系，这在菲律宾第一夫人伊梅尔达·马科斯（Imelda Marcos）这名鞋控身上尤其如此。她不断扩大的鞋子收藏描绘了她从小资产阶级官僚上升到斐迪南·E.马科斯（Ferdinand E. Marcos）总统夫人的历史。伊梅尔达强有力的购买范围从菲拉格慕的罗马维亚康多提（Via Condotti）到纽约的布鲁明戴尔百货公司（Bloomingdales）。据说在她流亡途中，扔下3000双11尺码（8.5英码）鞋，均为定制品。美国国会议员斯蒂芬·索拉兹（Stephen Solarz）曾表述过，“与她相比，玛丽·安托瓦妮特（Marie Antoinette）只能算个拾荒女。”今日的歌手谢丽尔·科尔（Cheryl Cole）承认拥有2000双鞋，她说“我一直一直都酷爱鞋，但是近几年来，我不折不扣地进化为真正的恋物狂。我在屋子里的每个角落都放满了鞋，在厨房的碗柜里、浴室里……每间房间。打开冰箱，很可能发现底层有双鞋。”
　　我可没有3000双鞋，我有1060双。
　　——伊梅尔达·马科斯（lmelda Marcos）
　　为什么鞋会激发如此的投入呢？西格蒙德·弗洛伊德（Sigmund Freud）认为男性恋物可能缘于男孩意识到妈妈缺少男性生殖器，对类似的阉割可能性产生的恐惧，需要一种满足愉快舒适的替代物以缓解焦虑。以鞋靴为恋物对象的最早例子之一出现在作家雷蒂夫·德·拉·布勒托纳（Retif de la Bretonne，1734—1806）的作品中，他把恋人科莱特（Colette）的鞋当作她亲身真实的存在，“刚从狂躁不安中脱离出来，我完全深陷对科莱特的强烈爱恋中，以手爱抚她刚刚穿过的鞋，想象着亲见并触碰着她的肢体和心灵；以唇按压在一颗宝石上，一阵狂热发作起来，感觉那些宝石就是女人，奇异疯狂的快感好像……怎么说呢？就好像把我直接带到了科莱特她本人那儿。”
　　喜欢一双鞋，就行动吧。鞋不会爱上你，不过，换句话说，鞋也不会伤你太深。好看的鞋实在太多。
　　——阿兰·谢尔曼（Allan Sherman）
　　鞋子当初完全是由本地鞋匠手工制作，为了能穿一辈子，天生就不是便宜货。到19世纪中期，鞋才开始在裁缝店里出售，女士们都到那去学巴黎新的流行式样，购买主料和配饰，来制作最能符合社交礼仪规范的仿品。渐渐地，专门的鞋店开始出现：1842年，伦敦的利利—斯金纳（Lilley & Skinner），1904年芝加哥的富乐绅（Florsheim）。随着工业化的到来，迎来更加机械化的制鞋业——鞋子更便宜，也更容易买到；这又带来了变化，被淘汰的鞋是因为它们过时了而不再是因为穿着不合适。到20世纪，新的式样潮涌而现，对于穿着这些鞋的女性的社会地位也有了更多表达。奥黛丽·赫本（Audrey Hepburn）接受并穿着1960年代罗伯特·卡佩泽奥（Robert Capezio）设计的芭蕾平底鞋，这似乎预示着时尚的初潮，令玛丽莲·梦露（Marilyn Monroe）的鹳毛潮拖（marabou mules）和索菲娅·罗兰（Sophia Loren）的插口匕首跟鞋（spigot stiletto heels）显得粗俗老气。当碧姬·芭杜（Brigitte Bardot）穿着平底鞋出现时，似乎那才是1960年代应有的水准。
　　20世纪末，角斗士鞋（gladiator）出现了。一款有两千年历史的凉鞋找到了从竞技场去往时装表演T台之路（名字颇有点讽刺，要知道大多数古罗马角斗士是赤脚站在角斗场沙地上的）。它最近的化身可以追溯到时尚品牌普拉达（Prada）在2001年时装展中展现窄褶角斗士裙，就在同一年，曾在T台秀中采用过包括“阿玛迪罗（Armadillo）”的风格强劲的鞋的设计师亚历山大·麦昆（Alexander McQueen），发布了一款亚马逊风格的丁字带凉鞋，它的鞋带直达膝盖处。2003年，凯特·莫斯
　　（Kate Moss）在纽约和格拉斯顿伯里（Glastonbury）穿过这款鞋之后，角斗士凉鞋（gladiator sandal），有时也叫角斗士平底鞋（gladiator flat），开始出现在世界各地的城市中，2008～2009年达到流行的顶峰。
　　创造力通常包含颠覆现在。知道吗，仅仅是一个世纪略早之前才发明了左脚鞋和右脚鞋。
　　——伯尼斯·菲茨—吉本（Bernice Fitz-Gibbon）
　　在过去的二十年里，鞋靴设计师的名号已变得家喻户晓，借由类似萨拉·杰西卡·帕克（Sarah Jessica Parker）在《欲望都市》（Sex and the City）中的代言（剧中一段情节中她因丢失“Choo-choos”，也叫周仰杰的高跟鞋而难过），这些名字已成为日常用语。创始于1950年代的家族企业吉娜（Gina）让珠宝装饰的晚用凉鞋
　　（evening sandals）大摇大摆地如期走上红地毯；1960年代以来，摇滚乐鞋匠特里·德·哈维兰（Terry de Havilland）一直用拼贴的蟒蛇皮制作精制的高台底。国际鞋靴设计舞台上其他人物还有塞尔焦·罗西（Sergio Rossi）、切萨雷·帕乔蒂（Cesare Paciotti）、克里斯蒂安·卢布坦，以及尼古拉斯·柯克伍德（Nicholas Kirkwood）。后者在激光雕刻绒面革方面创新的结构性设计和本书着重描写的皮革展现出他对于今天很多标志性鞋型有怎样的创新作用。
　　一双新鞋可能不会抚慰破碎的心，安抚紧张的头痛，但可以减轻症状，驱散忧郁。
　　——时尚作家霍利·布吕巴赫（Holly Brubach）
　　本书是鞋靴设计的故事，是60款最具代表性鞋型的发展史，面世至今影响了诸多创新鞋型。它厘清了整个20世纪和21世纪鞋靴时尚的发展线索，通过突出诸如巴黎的罗杰·维维亚这样的重要设计师与维维恩·韦斯特伍德（Vivienne Westwood）和凯特·莫斯这样的明星组合，在他们的文化脉络中，确定了特色基准的鞋靴设计，在2000年代早期，很少见到他们不采用韦斯特伍德堆垛跟海盗靴，在2010年代，让威灵顿靴（Hunter Wellingtons）的热潮冷静下来。本书的文字和相配的插图将揭示曾经在时尚体系中只占二线地位的鞋靴，20世纪早期以来，已跻身为衣柜的主角，成为时装店和现代品牌的重要盈利大户。很明显，我们对鞋子存在文化上的困惑：它反映人们的生活方式、志向，以及希望表达给别人的个人社会标志的功能；它扮演性诱惑的角色；为保护脚提供实际的需要；又相当简单，有时穿上鞋仅仅是为了让自己更舒服。正如卡丽·布拉德肖（Carrie Bradshaw）在《欲望都市》（充满名副其实的鞋色情描写的电视剧）中所说，“只穿一种鞋实在不好走路，所以有时你真的需要有专门的鞋，走起路来才有更多乐趣。”
　　……

尘封的羊皮卷：中世纪欧洲手工艺的兴衰与变迁 书籍简介 本书并非聚焦于我们日常生活中触手可及的鞋履时尚，而是将目光投向一个更为古老、更具匠人精神的时代——中世纪的欧洲。我们试图通过对当时手工艺的深入剖析，描绘出一幅宏大而细腻的社会变迁图景。这本书籍的核心，在于探索并重构公元五世纪至十五世纪间，欧洲大陆上不同行业工匠们的生存状态、技艺传承、社会地位以及他们如何应对战争、瘟疫与宗教改革所带来的剧烈冲击。 第一部分：手工业的勃兴与行会制度的构建 中世纪的欧洲，是一个从古典时代废墟中缓慢重建秩序的时期。在这一过程中，手工业者扮演了至关重要的角色。本书的第一部分将详尽阐述手工业如何从零散的作坊，逐步演变为受到严格约束和保护的行业组织——行会（Guilds）。 我们首先考察了城市化进程对传统手工艺的影响。随着贸易路线的重新开辟和城市自治权的争取，对手工制品的质量、价格和数量的控制需求日益增强。行会的诞生并非偶然，它既是保护匠人利益的集体，也是维护市场秩序的准政府机构。 重点将放在行会内部的等级体系上：学徒（Apprentice）、帮工（Journeyman）与大师（Master）。我们查阅了大量来自佛罗伦萨、巴黎和伦敦的行会记录档案，详细分析了成为一名“大师”所必须经历的漫长考验——“精品制作”（Masterpiece）的实质内容。例如，在金匠行业，对金属纯度的要求达到了惊人的程度；而在纺织业，对染料的稳定性和织物质地的均匀性有着近乎苛刻的规范。这些规范，直接塑造了那个时代物质文明的基调。 同时，本书也将探讨行会对创新的阻碍与推动作用。一方面，行会严格限制新技术的引入，以保护现有大师的既得利益；另一方面，对传统工艺的极致追求，也催生了许多流传至今的复杂技术，如掐丝珐琅、哥特式玻璃的熔制技术等。我们引用了圣丹尼修道院的记录，来展示宗教建筑对高级工艺的需求是如何驱动技术边界的拓展。 第二部分：原材料的贸易网络与地域特色 中世纪的手工艺繁荣，建立在一个错综复杂的跨区域原材料供应网络之上。本书的第二部分将聚焦于这些关键原材料的采集、加工与流通，揭示不同地域手工艺风格的形成原因。 例如，羊毛贸易是英格兰和弗兰德斯经济命脉，本书将详细描述羊毛的剪切、清洗、梳理到最终纺织的每一个环节，并分析羊毛质量差异如何直接影响到各地呢绒的声誉和价格。在金属加工方面，对铁矿石、锡、铜的开采与冶炼，往往受到领主和修道院的控制。我们会通过分析莱茵河沿岸的铁匠铺与西班牙北部的优质矿藏，来对比不同区域冶炼技术对武器和工具性能的影响。 值得注意的是，本书特别辟出章节讨论“异域之材”的引入，如来自东方丝绸之路的香料、珍贵木材（如乌木）和宝石。这些材料的稀有性，直接决定了它们在宫廷和教会艺术品中的象征意义和价值。我们尝试重建当时商队和船运的路线图，并探讨这些贸易活动如何间接地促进了不同手工艺风格的融合。 第三部分：技术、信仰与世俗生活中的工艺品 中世纪的物件并非单纯的实用工具或装饰品，它们是信仰、社会等级和个人财富的载体。第三部分将深入探讨技术如何服务于特定的社会功能。 在宗教领域，对“神圣之物”的制作有着极高的要求。本书分析了手抄本插画（Illuminated Manuscripts）中对黄金箔和稀有颜料的运用，这不仅是美学追求，更是对神圣文本的敬畏。圣物盒（Reliquaries）的制作工艺，如镶嵌宝石、镂空金属，无不体现了当时最高超的金属加工技艺。 在世俗生活方面，本书细致考察了木器、陶器和皮革制品的演变。从简朴的农具到贵族宴会上的银制器皿，器皿的形制与装饰图案反映了当时人们的宇宙观和审美情趣。例如，十字军东征带回的东方图案，如何在西方的家具和服饰上被本土化的改造和吸收。我们还将讨论关于“知识产权”的萌芽：尽管没有现代意义上的专利法，但行会通过对工具和模具的严格保管，事实上形成了对特定制作方法的垄断。 第四部分：危机、转型与黄昏 中世纪后期，一系列灾难性事件——“黑死病”、百年战争、以及最终文艺复兴的前夜——对手工业体系造成了根本性的冲击。 “黑死病”导致了劳动力的大幅减少，这极大地提升了幸存帮工的议价能力，加速了行会制度的瓦解。许多原本严格的学徒制被打破，技术知识的传播速度加快，但也伴随着质量的参差不齐。 本书的最后一部分将分析新兴的商业资本主义对传统手工艺的冲击。当商人（Merchants）开始扮演更重要的角色，将原材料分发给分散的家庭作坊进行生产（即“包工制”或“Putting-out System”）时，行会的权威性便逐渐削弱。工艺品不再仅仅是为了满足本地需求而生产，而是为了远距离、大规模的市场。这种转变，为后来的工业革命埋下了伏笔。 通过对羊皮纸、铁锤、木凿和染缸的考察，本书旨在让读者理解，中世纪的“时尚”与“工艺”是紧密耦合的，它们共同构建了一个充满规则、信仰与非凡创造力的物质世界。这本书，是对那些默默无闻、用双手塑造了历史的工匠们，最深沉的致敬。

评分☆☆☆☆☆

这本书的书名“鞋的时尚史”让我心生好奇，迫不及待地想深入了解。作为一名对服饰文化有着浓厚兴趣的人，我一直认为鞋子是整体造型中不可或缺的关键一环。它不仅仅是脚下的保护，更是个人风格的宣言。我期待这本书能够深入探讨鞋子如何在不同的时代背景下，从最基础的实用功能，逐渐演变成一种彰显身份、品味和个性的时尚符号。比如，我很好奇，在古罗马时期，鞋子的发展是如何与社会阶层紧密联系在一起的？那些特殊的材料和制作工艺，又如何体现了当时的社会结构？再者，中世纪时期，宗教和禁欲主义对鞋子的设计又产生了怎样的影响？我希望作者能够细致地剖析这些文化和社会因素，是如何在鞋子的形态、材质、颜色和装饰上留下深刻印记的。更进一步，我非常期待书中能有关于著名鞋履设计师的介绍，以及他们如何引领潮流，创造出至今仍被奉为经典的鞋款。这本书，在我看来，不仅仅是关于鞋子的历史，更是关于人类社会文化变迁的一部生动史书。

评分☆☆☆☆☆

“鞋的时尚史”这个书名，立刻抓住了我的眼球。我一直认为，鞋子是一个人最能展现其个性和品味的细节之一。它不仅仅是实用性的物件，更是承载着历史、文化和情感的载体。我期望这本书能够带我深入探索鞋子从古至今的演变过程。我很好奇，在不同的文明和时代，人们是如何制作和穿着鞋子的？例如，古代埃及人使用的草编凉鞋，是否反映了他们对自然的敬畏？而在中世纪的欧洲，那些带有长而尖的鞋头的“尖头鞋”，又是否象征着当时的社会地位和奢华风气？我希望书中能详细介绍各种材质的演变，比如从最初的皮革、木材，到后来的橡胶、塑料，这些材料的出现是如何改变了鞋子的设计和功能？我也期待书中能够深入剖析那些标志性的鞋款，比如运动鞋是如何从跑道走向日常街头，高跟鞋又是如何在女性解放的浪潮中扮演了怎样的角色？这本书，我认为绝对是一场关于风格、创新和文化交融的视觉与思想盛宴。

评分☆☆☆☆☆

“鞋的时尚史”这个名字听起来就充满了引人入胜的魔力。我一直觉得，鞋子不仅仅是蔽体保暖的工具，它更是个人品味、社会地位，甚至是时代精神的绝佳载体。想象一下，从古代社会那些象征权力和身份的装饰华丽的靴子，到如今遍布街头的各种运动鞋、高跟鞋、帆布鞋，每一种鞋型背后都承载着一段跌宕起伏的故事。我尤其好奇，在不同的历史时期，鞋的设计是如何受到当时的社会风气、审美观念，甚至技术限制的影响而演变的。比如，文艺复兴时期那些鞋尖夸张的鞋子，是否反映了那个时代追求奢华和个性的狂热？而工业革命之后，大量生产的标准化鞋子又如何改变了人们的穿鞋习惯和对时尚的认知？这本书，我期待它能带我穿越时空，亲眼见证鞋子在人类文明长河中的变迁，感受它们如何从实用主义走向极致的艺术表达。我想了解，那些经典鞋款是如何诞生的？它们又是如何成为文化符号，影响一代又一代人的？这本书，我毫不怀疑，将是一场关于时间和风格的奇妙旅程。

评分☆☆☆☆☆

我被“鞋的时尚史”这个名字深深吸引。在我看来，鞋子是构成一个人整体风格的关键元素，它不仅仅是保护双脚的物品，更是一种能够传递个人品味、社会地位甚至时代精神的媒介。我期待这本书能够详尽地讲述鞋子在漫长的历史长河中的发展轨迹。我非常想了解，在不同的文化和时代背景下，鞋子的设计是如何反映当时的社会风貌和审美潮流的。例如，我很好奇，在早期文明中，人们制作鞋子的材料和技术有哪些？这些又如何影响了鞋子的形态和功能？在中世纪，骑士的战靴和贵族的便鞋，在外观和工艺上又有哪些显著的区别？我期待书中能深入探讨，随着科技的进步和时尚理念的更新，鞋子是如何不断演变的，比如帆布鞋的出现，以及运动鞋如何从专业领域走向大众时尚。这本书，在我心中，无疑是一部关于人类审美变迁和工艺创新的精彩画卷。

评分☆☆☆☆☆

“鞋的时尚史”这个书名，激发了我极大的阅读兴趣。我总觉得，鞋子是个人风格最直观的体现，它能够诉说太多故事，从穿着者的品味到所处的社会背景。我期待这本书能够带领我进行一次穿越时空的旅行，去发掘鞋子在人类文明中的地位和演变。我很好奇，在遥远的古代，鞋子是如何制作的？它又是如何与社会阶层、宗教信仰，甚至祭祀仪式联系在一起的？比如，我一直对中国古代的缠足鞋和欧洲中世纪的“鹅头鞋”充满疑问，它们背后究竟蕴含着怎样的文化和社会意义？我希望书中能够详细阐述，不同地域、不同民族的鞋履文化是如何形成和发展的。我也期待书中能重点介绍一些具有里程碑意义的鞋款，以及它们是如何成为时尚界永恒的经典，并深刻影响着后世的设计。这本书，在我看来，是一次对人类创造力和审美进化的深刻洞察。