服装纸样设计（第二版） [Pattern Making For Fashion] pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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刘东 等 著

图书标签:

• 服装设计
• 纸样制作
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• 服装教程
• 设计教学

出版社： 中国纺织出版社

ISBN：9787506450331

版次：2

商品编码：10097415

包装：平装

外文名称：Pattern Making For Fashion

开本：16开

出版时间：2008-11-01

用纸：胶版纸

页数：309

字数：315000

正文语种：中文

附件：CD光盘

编辑推荐

　　系统阐述服装局部和整体纸样的设计规律，全面介绍人体各个局部的纸样制作方法，从结构原理和裁剪要点上进行阐述和剖析，是服装从业者的必备工具书。

内容简介

　　是服装裁剪的工具书，共分十二章。《服装纸样设计（第2版）》从服装结构基础人手，系统地阐述了服装的局部和整体纸样的设计规律，全面地介绍人体测量，女装原型纸样，服装衣身、衣袖、裙装、衣领等局部变化的纸样制作方法，同时介绍了男、女装衬衣以及西裤、便服、西装、大衣、童装等的整体结构设计原理以及立体裁剪技术。
　　《服装纸样设计（第2版）》图文并茂，实用性强，其纸样设计方法在实践中得到检验，便于读者理解和自学。
　　《服装纸样设计（第2版）》同时兼具知识性、实用性和资料性．可作为高等服装院校、职业技术教育、成人

目录

第一章 绪论
第一节 服装纸样设计概述
第二节 服装纸样设计基础
第三节 人体测量与号型标准

第二章 基本纸样设计
第一节 日式女装基本纸样设计
第二节 英式女装基本纸样设计
第三节 美式女装基本纸样设计
第四节 男装标准基本纸样设计
第五节 日式童装基本纸样设计

第三章 服装的省位、褶裥变化
第一节 省的形成及名称
第二节 省位转移
第三节 褶裥变化的方法

第四章 上装款式造型
第一节 开襟纸样设计
第二节 上装款式变化

第五章 裙装款式造型
第一节 直裙纸样设计
第二节 斜裙纸样设计
第三节

前言/序言

　　进入20世纪90年代，中国纺织业内部进行了大规模的结构调整。产业升级、技术升级为服装业的发展提供了契机。大量的中小服装企业通过内引外联的形式迅速发展起来，成为服装业的主力军。目前我国已拥有很强的服装加工能力，确立了服装业在贸易出口中的龙头地位。但是由于我国服装生产企业多数是以乡镇企业、三资企业、私营企业为主的中小型服装企业，企业受制于经营模式及生产特点的约束较多，自主品牌打不出国门，主要为国外贴牌生产。因此，即使中国的服装产量和出口量都是世界第一，但由于品牌、技术及板型等各种原因，一直在国际上得不到好

好的，以下是为您撰写的图书简介，内容聚焦于其他服装设计与制作领域，完全不涉及《服装纸样设计（第二版）》中的纸样制作技术： --- 服装结构与立体剪裁的艺术：从二维平面到三维形态的创造之旅 书籍定位： 本书旨在系统性地引导读者超越传统的平面裁剪思维，深入探索服装结构的功能美学、面料的物理特性，以及服装在人体上形成立体形态的动态过程。它是一本侧重于服装结构原理、立体造型技巧以及高级成衣制作工艺的深度指南，专为服装设计专业的学生、资深制版师以及追求服装结构创新的设计师打造。 核心内容概述： 第一部分：服装结构科学与形态解构 本部分着重于理解服装的“骨架”——即结构是如何决定最终形态的。我们探讨的不仅仅是缝合，而是结构对人体动态的响应。 1. 面料的物理特性与结构选择： 不同面料的肌理、悬垂性、弹性与回复性如何影响服装的结构设计？本章细致分析了羊毛、真丝、人造纤维等在不同剪裁和缝合方式下的物理表现。重点剖析了“结构支撑”的概念，例如如何在不依赖繁复衬里的情况下，通过内部结构（如衬垫、骨位设置）来塑造廓形。我们详细展示了如何通过控制面料的吃量（Ease）和省道（Dart）的最终形态，来引导面料的自然垂坠，而非仅仅依靠纸样上的预设线稿。 2. 服装的力学原理与动态平衡： 服装在穿着者活动时，面料的受力点和应力线是如何分布的？本章引入了基础的结构力学知识，分析了肩线、袖窿、腰线等关键部位在运动中的张力变化。我们研究了如何通过调整结构线的角度和曲线，实现服装在行走、坐立等复杂动作下的动态平衡，确保服装既美观又舒适，避免不必要的褶皱或拉扯。 3. 经典结构模块的深层剖析： 我们对西装的驳头、口袋（贴袋、嵌袋、翻袋）、袖山（包括两片袖、三片袖的结构差异与袖窿的立体塑形）进行了超越基础缝纫的结构探讨。例如，驳头内部的衬布叠层技术（Underpressing）如何决定其弧度和持久性；袖山与肩部的衔接如何通过精细的“吃进”与“吐出”操作来完美贴合肩胛骨的起伏，而非仅仅依靠版型尺寸的匹配。 第二部分：立体剪裁——从雕塑到服装的转化 立体剪裁（Draping）被视为服装结构创新的核心技术。本书的这一部分，将立体剪裁提升到一种雕塑语言的高度，强调对三维空间的精确把握和对布料形态的即时控制。 1. 基础骨架的搭建与基准点的确定： 详细指导如何使用人台（Dress Form）作为创作的基石。重点在于确定并标记人台上的主要结构基准线（如中线、平衡线、分割线），以及如何通过这些基准点来引导后续的布料铺设和褶皱处理。这部分内容强调的是“观察”与“定位”的能力。 2. 褶皱的艺术与控制： 本书深入研究了不同类型的褶皱（如活褶、死褶、放射褶、荷叶边）在不同面料上的表现。重点教授褶皱的“归拢点”与“释放点”的精准控制，确保褶皱的线条是自然流畅的，而不是生硬地被固定在某个位置。我们展示了如何利用立体裁剪技术，在人台上直接“塑形”出复杂的巴洛克式或解构主义的结构造型。 3. 造型的转移与平面化： 立体裁剪的最终目标是将人台上的三维形态准确无误地转化为可供量产或缝制的二维“结构图”。本部分详细阐述了如何运用“点对点标记法”、“线段重构法”等先进技术，将人台上复杂、带有弧度和扭转的造型，精确地转移到平铺的布料或纸样上，同时保持原有的立体效果和结构张力。这包括对手工调整带来的微小误差进行结构性修正的技巧。 第三部分：高级成衣制作工艺与结构固化 本部分聚焦于服装的“内功”，即那些决定一件服装品质和耐久性的复杂缝制与内部处理技术。 1. 内部支撑系统的构建： 针对外套、大衣等需要保持挺括感的服装，详细介绍各种衬里和衬垫的制作与安装。从全毛衬（Full Canvas）的制作流程、羊毛衬的裁剪与定位，到使用轻型衬布（Interfacing）对领子、门襟和口袋盖的精确塑形，每一步都强调结构对最终外观的决定性作用。分析了衬里如何与外层面料形成必要的“微松弛度”，以保证服装在穿着时不因拉扯而变形。 2. 门襟、开衩与收省的精细处理： 讲解了定制级服装中对细节的处理。包括法式双滚边（French Facing）、衬里收省与外层面料收省的协调处理；以及各种开衩（侧开衩、后开衩）的驳头制作技巧，确保开衩边缘平直、无抽褶，且在活动时能自然打开。 3. 缝线选择与“隐形”工艺： 探讨不同类型面料需要匹配的缝纫机针号、线材强度和缝纫张力。重点介绍“隐形缝纫技术”，例如如何使用单线缝合、盲缝（Blind Stitching）来达到既牢固又几乎不可见的精致效果，尤其是在复杂面料（如雪纺、厚重提花布）上的应用。 本书的价值： 本书摒弃了基础的纸样绘制教学，转而聚焦于“为什么”和“如何控制”服装的形态。它要求读者不仅是操作者，更是结构工程师和形态雕塑家。通过对结构力学、立体造型与精湛工艺的综合训练，读者将能够设计和制作出具有强烈结构感、卓越穿着体验和持久品质的高级服装作品。学习者将掌握将二维设计理念转化为复杂三维实体的关键能力，从而在服装设计领域迈入更高层次的创作阶段。

评分☆☆☆☆☆

这本书的图解风格非常独特，不像有些制版书籍那样刻板得像工程图纸，它在保持专业精度的同时，融入了一种非常现代和实用的视觉语言。特别是关于立体裁剪的部分，书中运用了大量的动态收省和绕线模型来解释布料在三维空间中的形态变化，这一点对我这种更偏爱“手感”而非“尺子”的设计师来说，简直是福音。我过去对立体裁剪总有一种畏惧感，总觉得难以量化，但这本书用清晰的等高线和投影图，将看似虚无的立体造型具象化了。更绝的是，它还细致地对比了在不同中心线上进行分割和转移所产生的最终形态差异，比如侧缝分割和省道转移对腰线视觉效果的影响，分析得细腻入微。我记得有一次在给客户定制礼服时，需要在后背做出一个微妙的“心形”收省来贴合脊柱的曲线，我正是通过书中关于后背省道调整的章节，找到了那个最恰当的分割点和深度，使得服装在视觉上达到了完美贴合但又不显拘束的效果。这种对细节的极致把控，是这本书区别于其他教材的核心价值所在。

评分☆☆☆☆☆

如果要说有什么地方让我印象深刻，那就是这本书对“工业化制版与高级定制制版”的交叉论述。它并没有偏废任何一方，而是清晰地指出了两者在思维逻辑上的根本差异，并且提供了从单一版型衍生出多系列产品的逻辑链条。比如，书中详细讲解了如何在一个基础的“样衣版”上，通过添加“放缩系数”和“结构偏移量”，快速推导出适合批量生产的标准尺码系列，同时又给出了在高级定制中如何通过“滴剪法”和“试穿微调”来追求个体完美合体的操作流程。这种兼顾效率与精度的视角，极大地拓宽了我的职业视野。我曾用书中的方法，将一套为特定模特设计的样衣版，快速地转化为一套涵盖了四个尺码的成衣系列，并且在试产阶段，仅需微调书上指出的几个关键点，就确保了所有尺码的穿着舒适度。这种系统性的思维训练，远比记住几个死板的公式更有价值，它教会我们如何像一个真正的版型结构工程师那样思考问题。

评分☆☆☆☆☆

这本书的装帧和纸张质量真是没话说，拿在手里沉甸甸的，感觉非常专业。我特别欣赏它在图示清晰度上的处理，那些复杂的结构线和裁剪标记，即使是初次接触立体裁剪或者平面制版的人，也能很快明白其中的逻辑。尤其是那些关于不同面料特性对版型影响的分析，写得深入浅出，让我这个以前只停留在理论层面的人，一下子感觉找到了实践的钥匙。比如，书中对真丝和厚呢料在同一款大衣制版时如何调整省道和弧度给出的详细对比，简直是教科书级别的范例。我记得有一次自己尝试修改一个西装的肩部结构，卡在了如何保持前胸平整的难题上，翻阅这本书的这部分内容后，豁然开朗，原来关键点在于后省的微调和驳头吃量的精准控制。这本书的编排逻辑也很有意思，它不是简单地堆砌知识点，而是层层递进，从最基础的身体测量到高级的廓形重构，每一步都有详尽的步骤说明和注意事项。这种严谨而又人性化的设计思路，使得它不仅适合课堂教学，更是工作室里随时可以翻阅的“疑难解答宝典”。我尤其喜欢其中穿插的一些“设计师手记”，这些小小的经验分享，往往比大段的理论更能启发思路，让人感受到制版师背后的匠心独运。

评分☆☆☆☆☆

说实话，这本书的知识体系庞大到让人有些敬畏，它不仅仅是一本“怎么做”的工具书，更像是一部服装结构美学的哲学阐述。我最欣赏它对历史版型演变的那部分论述，比如文艺复兴时期欧洲宫廷服装的剪裁技巧如何影响了现代时装的省道处理，这种文化溯源的深度，让我在学习制版时，不再觉得这只是一门纯粹的技术活，而是与人类服饰历史紧密相连的艺术实践。书中对人体结构与服装空间关系的那几章，分析得极其透彻，它详细剖析了“松量”、“净量”和“造型量”这三者之间的动态平衡，而不是简单地给出一个固定的数值。这让我明白了为什么同样是S码，不同品牌给出的穿着感受会天差地别，这完全取决于制版师对“呼吸空间”的理解。我曾尝试用书中的方法，将一个过于紧绷的衬衫版型进行了“结构重塑”，通过增加袖窿的围度并调整袖子的立体弧线，最终的成品不仅穿着舒适，而且肩线走势比我原先的设计更流畅、更具雕塑感。这本书的理论深度，真正帮助我实现了从“照着做”到“理解为什么这么做”的飞跃，它培养的是一种对服装内在结构的敏感度和判断力。

评分☆☆☆☆☆

这本书在处理复杂结构，特别是那些高难度领口、袖笼和裙摆的收省和造型上，简直是一绝。它没有采用那种模糊的“依图操作”方式，而是深入到布料纤维的受力点进行分析。我尤其对其中关于“裙子侧缝的微倾斜”来抵消行走时布料的自然位移，以及如何通过精确计算袖山弧度来避免腋下褶皱的章节记忆深刻。这些看似是“玄学”的问题，在书中都被分解成了可以量化的数学关系。我记得我曾经被一件设计复杂的插肩袖衬衫难倒，袖子的转折点总是不对劲，翻看这本书中关于“圆角袖窿的立体转折点设定”后，我才明白关键在于袖窿底线与肩线形成的夹角需要根据面料的挺度进行动态调整。这本书的知识密度非常高，每一次重读都会有新的领悟，它不是那种读完就束之高阁的书，而是需要伴随职业生涯不断研读和实践的“工作手册”。它教会我的，是如何用理性、精确的制版语言，去实现那些天马行空的服装设计构想。

评分☆☆☆☆☆

很喜欢很喜欢很喜欢很喜欢

评分☆☆☆☆☆

第一节 式女装基本纸样设计

评分☆☆☆☆☆

期待这本书对我纸样设计能有所提高

评分☆☆☆☆☆

编辑推荐

评分☆☆☆☆☆

第二节 服装纸样设计基础

评分☆☆☆☆☆

在书店看上了这本书一直想买可惜太贵又不打折，回家决定上京东看看，果然有折扣。毫不犹豫的买下了，京东速度果然非常快的，从配货到送货也很具体，快递非常好，很快收到书了。书的包装非常好，没有拆开过，非常新，可以说无论自己阅读家人阅读，收藏还是送人都特别有面子的说，特别精美；各种十分美好虽然看着书本看着相对简单，但也不遑多让，塑封都很完整封面和封底的设计、绘图都十分好画让我觉得十分细腻具有收藏价值。书的封套非常精致推荐大家购买。

评分☆☆☆☆☆

印刷质量不错，看起来舒服

评分☆☆☆☆☆

第三节 人体测量与号型标准

评分☆☆☆☆☆

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