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內容簡介

　　中山裝從何而來？旗袍又經曆瞭怎樣的變遷？民國時期的民眾是怎麼看待時裝錶演的？民國政府又是怎麼整治奇裝異服的？《民國衣裳》帶你追憶民國霓裳風情，追尋民國時代氣息。
　　《民國衣裳：舊製度與新時尚》是周鬆芳博士在南方都市報副刊開設的專欄——《民國衣冠》專欄文章的結集，這一專欄用學術的標準、文學的筆觸對民國時期的服飾文化進行瞭全方位的研究，包括民國服飾變革運動、中山裝等新服飾的介紹、穿衣風格的變遷以及服飾與當時政治、文化的關係等等。內容豐富，語言風趣，值得一讀。

作者簡介

　　周鬆芳，文史學者，文學博士。齣版有學術專著《自負一代文宗：劉基研究》；發錶學術論文和評論文章數十篇，其中多篇或被人大復印資料全文復印，或為光明日報、文學報等摘要評述。先後在南方日報、南方都市報等多傢報刊開設學術隨筆、文化漫談、影視時尚、法律史譚等專欄，結集齣版《嶺南饕餮：廣東飲膳九章》、《民國味道：嶺南飲食的黃金時代》。以學術品格參與地域文化建設，主編齣版《珠水維新：中華文明的珠江時代》，參與編撰齣版《廣東九章》、《上海九章》、《廣西九章》、《東莞九章》等。

目錄

前言 001

輯一、製度趕不上時尚的趟 001

朝未改，服已易 003

民國已建，服製未定 008

中山裝起源之亂 013

中山裝血腥國服路 015

孔子穿上瞭中山裝 019

驅逐韃虜，恢復旗袍 021

旗袍的潮與嘲 027

旗袍的與時短長 029

旗袍的經典之路 034

旗袍與馬甲的離閤 038

民國領袖·領 041

民國領袖·袖 046

西裝的東與西 050

對西裝的揶揄 052

西服末路 054

延伸閱讀

辛亥革命時代的青年服飾 孫伏園 057

旗袍 硃鴛雛 059

六十年來妝服誌 包天笑 060

短旗袍 碧遙 071

論西裝 林語堂 072

輯二、對新時尚的規訓與懲罰 077

妓伶引領時尚 079

女學堂搶班奪權 082

對學生裝的規訓 085

校服正傳 087

妓伶避席，明星擅場 091

不愛紅妝愛武裝 095

女效男裝的西洋時尚 099

亮齣你的內衣來 101

“天乳”運動風波 105

摩登與反摩登 111

新生活首懲摩登裝 114

取締與反取締 116

過猶不及成雞肋 118

舊把戲演不瞭新生活 120

取締行動的式微與代興 122

取締男子奇裝異服 123

延伸閱讀

更衣記 張愛玲 125

中國女子服飾的演變 張寶權 132

憂“天乳” 魯迅 139

談服裝 徐訏 141

輯三、鹹與維新，時尚摩登 143

時世妝，摩登妝與時裝 145

美術傢時代的時裝 148

雲想衣裳，人想雲裳 151

雲裳公司的式微與沒落 155

雲裳是先鋒派，鴻翔是實力派 158

重審雲裳公案 160

中國第一次時裝錶演 171

“蘇廣成”的“廣” 180

粵裝引領時尚 183

“蘇廣成”的上海化沒落 185

民國的東洋時尚 188

太太時裝與太太時代 190

足下摩登，廣東先行 192

絲襪：永遠的摩登 194

延伸閱讀

上海婦女服裝滄桑史 《申報》編輯部 196

洋服的沒落 魯迅 199

雲想衣裳記 周瘦鵑 201

旗袍的鏇律 《良友》編輯部 202

衣裳 梁實鞦 204

輯四、舊傳統與新時尚 207

時裝穿越古今中西 209

藏拙的時尚 212

蓮船載酒醉春宵 214

皮草的興衰 216

張愛玲的奇裝異服 218

隻認衣衫，不認文人 220

文人服飾的京派與海派 222

香港人服飾場麵 224

昭君套：頭巾還是帽 226

僞娘的服飾淵源 228

從頭再來：民國帽飾時尚 231

帽子的時尚與尷尬 234

一帽關乎國運 237

洋綫襪的革命 239

閨女穿上瞭彆人做的襪 241

東服西漸 243

延伸閱讀

童言無忌 張愛玲 246

服裝趣語 不問 249

衣在香港 鬱琅 251

帽史 蔣吟鞦 253

襪史 妙因 256

精彩書摘

　　《民國衣裳：舊製度與新時尚》：
　　民國領袖·袖
　　領袖領袖，領的高低，往往與袖的長短互動。中國傳統的服裝，男子是寬袍大袖，女子則是低領窄袖，然而“庚予以後，風氣彌開，男女皆尚高領窄袖……凡西洋服飾若花邊細鈕絨毛衣之屬皆為常禦之品，而往時之闌乾挽袖均捐廢矣”（曾寶蓀《崇德老人自訂年譜》，《曾寶蓀迴憶錄》，嶽麓書社1986年），仿佛是袖子的布料用到脖子上去瞭。然而，此時的袖僅僅是窄瞭些，真正的挑戰是要短一些，那可不容易。要知道，手臂嚮來也是充滿性想象的部位，魯迅先生在《而已集·小雜感>裏就說過，中國人是“一見短袖子，立刻想到白臂膊，立刻想到全裸體……”。正史的《列女傳》裏也有女子的手臂被人拉過，就將其斫下的慘烈故事，可見手臂必須被長袖遮裹的淵源，可見袖子縮短的不容易。
　　短既不易，在袖的開口上下點功夫，也算是一種變通的做法，那就是“飄飄欲仙，露齣一大截玉腕”的“喇叭管袖子”，隨著民國的初建而齣現。再以旗袍而論，現在我們看到的經典式樣，是沒有袖子的，可當年要縮短一點，也是比提高一點下擺還難的。“十七年時，革命成功，全國統一，於是旗袍進入瞭新階段。高度適中，極便行走”，但袖沒讓短，“袖口還保持舊式短襖時闊大的風度”。“到十八年，旗袍上升，幾近膝蓋”，此時，袖口纔不得不隨之縮小變短。這還主要是因為外因所緻：“當時兩洋女子正在盛行短裙，中國女子的服裝，這時也受瞭它的影響。短旗袍到十九年，因為適閤女學生的要求，便又提高瞭一寸。可是袖子卻完全仿照西式，這樣可以跑跳自如，象徵瞭當時正被解放後的新女性。”（《旗袍的鏇律》，《良友》1940年第150期）準確地說，那時正是歐美爵士時代，女子衣裙以“史無前例之短為時尚——有人認為這是魔鬼的傑作”。張恨水的《天上人間》，便形象地描述瞭這種外來影響：“近代的舞蹈，第一條件，就是要露齣兩隻腿，腿愈露得多，愈是時髦；第二條件，便是露著手臂與胸脯，自然也是愈露得多愈好。”這些都是拜歐化之賜：“她們都是歐化的裝束，在可能的範圍內，盡量地露齣肉體來……這位董小姐，身上穿瞭米色薄綢的西式背心，胸前雙峰微凸，兩隻光胳臂，連兩肋都露在外麵。”
　　世風洶洶，以至於1929年南京國民政府《服製條例》明確規定瞭女子禮服（實是旗袍）的袖長——“過肘與手脈之中點”。事實上，民間根本不睬這一套。徐國楨在《上海生活》撰文稱，1929年上海流行時尚的旗袍款式“衣袖很短，不過到臂彎為止”。到1933年，則是“鞋跟愈高愈妙，袖口愈短愈佳”。（《新天津畫報》1933年4月22日）1934年，則袖短且寬，玉臂得以充分展現：“衣袖高齊肘，飄飄七寸寬。偶然伸玉臂，兩腋任郎看。”（《夏日時裝婦女五言吟》，《金鋼鑽》1934年第9期）這些描述，也反映齣社會上的_些不滿。新生活運動也恰在此時登場，對衣袖長度的要求有瞭較明確的規定，但是，民國社會，好歹標榜民主與自由，人們很容易尋齣對策，這就是捲袖時裝。《北洋畫報》1935年6月22日第1260期有一篇署名無聊的《捲袖時裝》寫道，新生活運動禁止婦女旗袍縮短袖子，“短袖女性在公共場所，受窘者甚多，故北平女生現作旗袍時，袖口皆作長過肘。但平日則將其高捲二三摺，仍將肘露齣，至受乾涉時始放下，令乾涉者無話可說。現裁已己懂此妙訣，而專作此種袖口之衣服矣”。
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