我的衣櫥故事 於曉丹 重慶大學齣版社 打開自己的衣櫥 與你分享於曉丹對服裝獨到的見解 時裝的秘密 以 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

於曉丹，內衣設計師、文學翻譯者、文學作者。畢業於紐約時裝學院，1990年代中期移居紐約。曾為 Maidenform，Elle睡衣，Vanity Fair, Vera Wang Princess 睡衣等品牌提供設計、現擁有獨立內衣品牌emily yu。

已齣版隨筆集《內秀》《我的紐約香色行》《說穿》；小說《1980的情人》；譯作《洛麗塔》《你在聖·弗蘭西斯做什麼？》《需要時就給我電話》等。

1，agnès b.：曾經的詩意

2，A&F;：在五大道引起女性的尖叫

3，Ann Taylor：紀念的姿色

4，不再有香蕉的 Banana Republic

5，BCBG：怎麼個好風格好態度

6，Club Monaco 與法式風情

7，Cot é lac：在另一座城市的情人

8，Donna Karan:“禪”的後院

9，Eileen West：還是祖母的老睡袍貼心

10，J. Crew: 要生活風格還是生活品質 ?

11，我夢見我穿著我的 Maidenform 文胸在……

12，在 H&M; 裏的 Marni

13，Max Studio：好似春夢一段

14，Nanette Lepore：不僅僅是一件品

15，從 Polo 衫到 Polo Bar

16，Ralph Lauren：有態度的

17，Rebecca Taylor：為身體開齣花朵

18，TAORAY WANG: 嚮有技術的設計師緻敬

19，Theory 的 theory

20，Tracy Reese：那樣的豐富與充沛

21，紐約的皮草與 Urban Zen

後記

《我的衣櫥故事》：
在我的印象裏，Donna Karan是美國女性設計師裏皮草也尊重皮草本質的一位。今年幾場時裝秀看下來，這種印象更堅定瞭。尊重本質，其實通俗地說，就是她喜歡皮草的原始形態。
去年鼕天的一個我去她在西村的傢裏參加活動。她齣場時，肩搭一條貌似沒有做過任何加工或裁剪的皮草圍巾，一拖到地，一副邋裏邋遢的美國大妞相，不過也透著淳樸、憨厚，讓人不得不說，她自己纔真是她的品牌的代言人。看見那條圍巾，我本能地想的是，那麼長，會是哪種動物的呢？似乎隻可能是馬皮。可馬皮的毛應該沒有那麼長吧？這是隻有皮草這種服裝材料纔能讓我們産生的思考，其他任何麵料都不可能如此，說起來，皮草跟女人的關係實在太復雜瞭，不可能像動物保護主義者說的那麼簡單。
每年一人鞦季，曼哈頓島上屬於Donna Karan品牌麾下的幾傢DKNY店裏到處可見皮草的影子瞭；上城麥迪遜大道Donna Karan旗艦店裏，皮草係列更是讓人心動的角色。雖然這兩個品牌現在都已不為她所有，她隻是兼職設計總監，掛的很可能還是虛名，而且旗艦店在去年也已毫無預告地關張瞭，可每場時裝秀齣來謝幕的仍是她，品牌的品位和立意，自然還是由她本人負責任。
其實，每年世界任何一地的鞦鼕季時裝周，皮草總是重頭大戲，幾乎所有品牌都不會輕易放過它。紐約時裝周自然也如此。紐約的幾個，Ralph Lauren，Micheal Kors，calvin Klein，都會祭齣奢華的皮草單品。不過，品牌對於皮草總錶現得小心謹慎。在剛剛過去的2015鞦鼕時裝周上，Ralph Lauren特彆在發放的目錄頁尾標注瞭一行小字：“Ralph Lauren長期堅持不在我們的服裝服飾上使用皮毛（fur）産品。在這次展示的係列裏所有像皮毛的單品都是用羊剪毛（shearling）加工製作的。” 也就是說，動物保護主義者並非對中文說的“皮毛”全麵封殺，他們反對的隻是fur，不反對shearIing。Fur跟shearling譯成中文很難區彆，常常籠統地被譯作“皮毛”，可英文傳達齣的不同卻很明確：前者是動物因為各種原因死亡後的産物，不可再生；後者不以動物死亡為前提，可以再生。就是說，任何一件fur在人類曆史上都是的；而shearling卻有進入批量生産的可能。這種性對設計師來說簡直是一種緻命的誘惑，他們很多人即使知道冒的是天下之大不韙還要鋌而走險，實在是難以擺脫的宿命。女性設計師可能更如此。
像Ralph Lauren這樣的標注，卻很少從Donna Karan的口裏聽到。不知道是否因為此，動物保護主義者常拿她來當攻擊的靶子。這也活該，誰讓皮草的受益人主要是女人呢。做皮草的設計師那麼多，可在美國，Donna卻是被“盯梢”次數多的。幾年前她搞發布會，抗議者追到她下榻的飯店門口，往自己身上澆上人造血抗議，有的人還穿上血淋淋的皮革外套打扮成死鬼在她的場外搗亂。從前她每個鞦鼕季都會有兔毛作品，後來就被人封瞭“兔子屠夫”的綽號。這個綽號放在一個有兩個女兒的女性設計師身上，當然比放在Armani身上的效果強烈。2008年底，她實在扛不住外界的壓力，宣布2009年鞦季將放棄使用皮毛（fur），也承諾未來不再有使用皮毛的計劃。不過相隔一年，她就又有皮毛單品重現江湖瞭，兔毛也沒完全消失，隻是的確很少很少瞭而已。
一說起皮草，我們總是想到它的價格，並據此認為它是當下時髦也的一種服裝種類。可實際上，它是品不假，卻是老派，一百多年來款式上沒有多大變化。去逛古董市場，總能很容易看到幾件皮草，當場穿上齣門，也不會有半點過時的陳舊感。一百年前王爾德穿的那種皮草大氅，要想穿皮草過“富貴”癮的男人也不過還是那副樣子。
中國也有悠久的穿皮草的曆史，不過不像西方這樣外嚮。我在潘傢園淘的皮襖，外錶看就是絲綢罩衫，隻有翻開裏麵，纔能看到毛，分辨得齣是長黑毛的狗皮還是短白毛的羊皮。
……

1. agnès b.曾經的詩意

鞦天總有憂傷的日子，不過女人們在憂傷時穿得常常更為詩意。比如那天我要去見一位十幾年不見的男性朋友，穿上本白色薄絲襯衫、套上駝色羊毛衫後，從衣櫥裏揀齣瞭那件在深處掛瞭十年的agnès b.銹紅色齊踝厚呢大衣。齣門的一瞬，感覺天空的藍有股凜冽的透徹，雲像奔騰的馬，快速地往北漂移而去。作為女人，我一直相信服裝的款式、手感和色彩有訴說情感的意義，也啓發對生活的想象力，從前的agnès b.常常在我無以言辭時替我錶達，像詩一樣。

我次見到agnès b.還是九六年，那時它在紐約隻有一傢店鋪，開在蘇荷區標誌性的王子街與春街之間的綠街上，狹長的一間鋪麵，隻有女裝。店鋪的裝潢是典型的蘇荷風格，簡潔隨意，試衣間用幾掛拖地的粗布簾隔開，牆磚和管道暴露在外。比較獨特的是牆麵和櫥窗裏貼著巨大的電影海報，讓我一時無法判斷這傢店與電影的關係。（後來知道，設計師Agnes本人是電影愛好者。）不過一進去，我便立刻陶醉其間。在紐約一慣素暗、沉重的色彩氛圍裏，它宛如新鮮嫵媚的玫瑰，從裏到外發散著掩飾不住的浪漫主義風情。“很巴黎啊，”我忍不住感嘆，看見鏡中的自己，裹在它經典的乳白底滿地嫩粉色玫瑰印花下，雖然已二八年華不再，卻仍然有盛春的綽約。在崇尚法國一切的紐約，“很巴黎”的評價幾乎就是至高無上的贊美瞭。

agnès b.是法國設計師Agnes Trouble在1975年創立的品牌。雖然是嬉皮風盛行的年代，它卻毫不怪異，更不憤世嫉俗，而是全部心思迴歸服裝的傳統本質——裁剪、材質和色彩，在當時反倒是特立獨行的姿態。它的裁剪看似簡單、沒有任何多餘和繁復的綫條，但越簡單就越不簡單，穿上它立刻能感覺到得體、適宜和恰到好處，有那種“穿我之人不必多美，我必讓人美”的自信，有煥發穿著人優點、掩蓋其缺點的力量，好像任何年齡和形體的女人都有成為它顧客的可能。後來法國幾乎每兩個女人就擁有一件它的外套的事實，證明它實際上是法國一個高級經典的大眾品牌。它的高級，除瞭裁剪，還體現在它的材質和優雅色彩上。材質是品牌的靈魂，無論是精紡印花棉還是柔軟的薄羊絨，都透著熱愛生活所能給與你的堅定；色彩和印花則是呼吸，嫵媚卻不媚俗，粉、紅、橘等各種嬌艷色收住鋒芒，用中間色調配，店鋪永遠像一首含蓄又雋永的情詩，讓人沉浸其中難以自拔。

我次成為agnès b.的用戶是次到巴黎齣差，在左岸旗艦店裏看見一雙黑色便皮鞋，樣子像芭蕾舞鞋，很顯然靈感即從此而來。它細細的鞋袢在腳麵上打瞭個扭轉，有種輕佻的俏麗，讓我一見鍾情。穿上試試，鞋跟略有坡度，鞋麵皮質柔軟伏貼。售價150歐元左右。那時的美元比歐元貴，我掏齣錢包將它買下，即刻換下從美國穿來的鞋子，徜徉在巴黎的街道立刻有腳下生風之感。沒想到這一穿就是十幾年。至今鞋底雖已兩次補平，周邊的縫綫也找修鞋匠整圈加固過，可它們仍然是我鞋櫃裏的珍品，仍然舒適，鞋袢上那個不經意的扭轉仍未過時，仍然毫無違和之感。

不過agnès b.畢竟價格不菲，我的衣櫥裏陸續添入的幾件，都是我取得一點成績後給自己的奬勵。文章開頭提到的那件齊踝厚呢大衣是隆重的一件，應該是我升職高級設計師時先生的禮物。他總說，要是那麼一件衣服能讓你高興那麼久，花多少錢也值得。

不過，遺憾的是，像一切高檔精品品牌一樣，世紀交替之後，隨著品牌被平民化，高端品牌被時尚快餐化，以及各種成本增高造成的壓力，agnès b.的風格也發生瞭激變，當年的萬般風情好像一夜之間雲散，驟然進入瞭詩情壓抑的沉悶期。我自己已經有很多年不常進agnès b.瞭，雖然它在紐約已有三傢店鋪，可推開每一傢的門，都不免傷感，再想不起它跟那個有左岸有塞納河有新橋、跟那個雲彩永遠詭譎的城市有任何關聯。雖然它現在擁有服飾、化妝品、運動鞋、手提袋、手錶等多個時尚品種，擁有女裝、男裝、童裝、少女裝、運動裝等服裝係列，是個不小的服裝帝國瞭，可它的手感再也沒有過去的柔滑涼爽，簡捷的綫條變得毫無生機，它的色彩更像是一個早已無心跟你調情的人的心情，非黑即灰，敷衍瞭事。曾經是其海外傢分店的蘇荷agnès b.門店地址也幾經挪遷，從早的王子街到綠街，現在落腳在蘇荷邊緣不起眼的霍華德街上，需要仔細找纔找得到瞭。

這些年我又數次重遊巴黎，雖然知道化不會讓巴黎的agnès b.與紐約有多少不同，可每次都還心存僥幸。可遺憾得很，看起來，任何一個地方的agnès b.都不可能再現它過去的風情瞭，即使是它的故鄉；而香港和上海的agnès b.更簡直慘不忍睹。

不過，agnès b.終究沒有被某個大財團吞沒，還是頑強地獨立生存著。它的品質雖然不及過去，但終究還是一個任何女人可以享受的品牌，仍然注重裁剪這一時裝本質，仍然不嘩眾取寵——這，已經很讓人心存敬意瞭。