我愛時尚.但這也是我所討厭的 9787559804273 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2026

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[法] 洛依剋·普裏讓，張玥 著

圖書標籤:

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• 生活
• 自我提升
• 女性
• 情感
• 成長
• 青春
• 煩惱

店鋪： 韻讀圖書專營店

齣版社： 廣西師範大學齣版社

ISBN：9787559804273

商品編碼：30163521579

包裝：精裝

齣版時間：2018-01-01

圖書基本信息
圖書名稱	我愛時尚.但這也是我所討厭的	作者	洛依剋·普裏讓,張玥
定價	68.00元	齣版社	廣西師範大學齣版社
ISBN	9787559804273	齣版日期	2018-01-01
字數		頁碼
版次	1	裝幀	精裝
開本	32開	商品重量	0.4Kg

內容簡介

我愛時尚，但這也是我所討厭的》本書收錄瞭2013年到2016年匯總的法國時尚圈中的經典語錄，有些作者曾在推特上發錶，有些公開，這些話語齣自模特、記者、設計師等時尚行業不同人群之口，可謂生動、辛辣、新鮮有趣。作者就像一個樂團指揮，將這些碎句短章重新編排，組成一幕時尚圈的人間喜劇，反映瞭他對這個行業的思考和感觸。也嚮我們展示瞭這個外人所不知的巴黎時尚圈。

作者簡介

【法】 洛剋·普裏讓 法國時尚圈有影響力的記者和紀錄片製片人，他的幾部紀錄片都成瞭行業經典，如2005年的《香奈爾》，2013年的《設計中的卡爾·拉格菲》。

目錄

編輯推薦

》句句有梗、或黑或炸，笑（噴）著看完。 調調兒相當法國、非常有趣好讀的一本時尚界（黑）金句集。 創意行業人士和媒體人看完應該也心有戚戚。 1.辛辣刺激的*手錶達，讓你看到法國時尚圈眾生相。 2.作者法國時尚圈，是法國*有影響力的時尚紀錄片製片人。 3.隨書附送彆緻手賬。 4.全球銷售勢頭和影響力強勁，法國已在11月推齣新版。

文摘

序言

《光影浮生錄：穿越百年時尚的審美變遷》 本書並非聚焦於某一本特定的齣版物，而是一部深入剖析西方乃至全球時尚史演進脈絡的恢弘著作。它以時間為經，以設計理念為緯，帶領讀者穿梭於從十八世紀末期直至當代，時尚如何從貴族階層的專屬符號，逐漸演變為大眾文化、社會思潮乃至個體身份錶達的復雜載體。 引言：衣櫥中的社會縮影 時尚，絕非僅僅是麵料和剪裁的堆砌。本書開篇便確立瞭這一核心觀點：每一件被時代推崇的服飾，都是當時社會結構、政治氣候、經濟基礎和哲學思辨的物質化體現。我們探討的“時尚”，是一種動態的、流動的曆史敘事。從洛可可的繁復奢靡，到新古典主義的迴歸簡約，再到維多利亞時代對道德與束縛的極緻推崇，服裝的形製變化，如同地質變遷一般，記錄瞭人類審美基準的起伏跌宕。 第一部：革命與覺醒（1780s – 1890s） 本部分聚焦於啓濛運動和工業革命對服飾形態産生的顛覆性影響。 第一章：從凡爾賽到共和：新古典主義的去裝飾化 法國大革命不僅推翻瞭君主製，也徹底“解放”瞭女性的身體。瑪麗·安托瓦內特時代的巨大裙撐和緊身胸衣被視為舊秩序的象徵。取而代之的是高腰、輕薄的帝國式（Empire Style）長裙，靈感來源於古希臘雕塑。我們詳細分析瞭這種審美轉嚮背後的哲學基礎——對“自然人”的推崇，以及對羅馬共和理想的浪漫化想象。然而，這種“自然”很快又被維多利亞時代的保守主義所取代。 第二章：緊綳的年代：道德、工業與中産階級的崛起 維多利亞時代是結構化服飾的頂峰。緊身胸衣（Corset）在此階段達到瞭生理極限，它不僅僅是為瞭塑形，更是社會規範、性彆角色和階層地位的無聲宣言。本書批判性地考察瞭工業革命帶來的紡織品普及化，它使得更多人得以模仿上流社會的著裝，但也催生瞭對“真正的品味”的焦慮。本章還深入研究瞭早期女性服飾改革運動，如Amelia Bloomer倡導的“布魯默褲裝”，盡管未獲主流接納，卻預示著未來對身體自由的訴求。 第三章：男性的“大隱退”：從華麗到灰色的權力 與女性服飾的復雜化形成鮮明對比的是男裝的“大隱退”（The Great Masculine Renunciation）。此階段，男性服裝確立瞭現代西裝的基礎——深色、裁剪精良的羊毛套裝。我們探討瞭這一轉變如何與新興的資産階級價值觀相綁定：效率、嚴肅、內斂的權力展示取代瞭貴族的炫耀性消費。裁縫成為瞭權力背後的無名英雄。 第二部：現代性的誕生與衝突（1900s – 1940s） 二十世紀初，世界進入瞭高速變革期，時尚終於掙脫瞭幾個世紀以來的結構性束縛。 第四章：告彆束縛：藝術新潮與女性解放的序麯 二十世紀初的“美好年代”（Belle Époque）是舊世界的最後狂歡。然而，藝術領域的探索——特彆是印象派、新藝術運動（Art Nouveau）對有機綫條的偏愛，開始影響服裝的輪廓。保羅·波烈（Paul Poiret）的齣現是一個關鍵節點，他大膽“解放”瞭女性的腰部，以東方主義和自由剪裁挑戰瞭傳統。 第五章：戰爭、實用主義與二十年代的解放 第一次世界大戰的爆發，徹底將女性推嚮工廠和公共領域。實用性成為新的美德。戰後，經濟的繁榮和爵士樂的興起催生瞭“飛來波女郎”（Flapper）文化。短裙、低腰綫、捲麯的短發，象徵著對傳統道德的全麵反叛。香奈兒（Chanel）以其對針織麵料和簡約風格的大膽運用，奠定瞭現代女性衣櫥的基礎。 第六章：大蕭條與好萊塢的幻覺 經濟大蕭條時期，服裝必須應對緊縮，但同時，好萊塢電影工業則扮演瞭“逃避現實”的奢侈品櫥窗角色。薩爾瓦多·達利和超現實主義者開始介入時裝設計，模糊瞭藝術與商業的界限。我們分析瞭“權力套裝”在男裝領域的進一步鞏固，以及設計師如何利用剪裁技巧，在有限的麵料下創造齣視覺上的奢華感。 第三部：戰後重塑與身份政治（1950s – 1980s） 二戰後，世界進入瞭消費主義的高峰，時尚開始與青年文化、音樂和社會運動緊密交織。 第七章：迪奧的“新麵貌”與迴歸傢庭的敘事 戰後，迪奧（Dior）於1947年推齣的“New Look”以其對大量麵料的使用、收緊的腰部和誇張的裙擺，宣告瞭對戰時節儉的反動，旨在恢復女性氣質和奢華感。本書探討瞭這一現象背後，社會對女性迴歸傢庭角色的隱性期待。 第八章：青年文化的衝擊：反叛的製服 五十年代末和六十年代初，青年群體首次成為一個具有獨立消費能力和審美傾嚮的階層。從貓王到披頭士，從迷你裙到太空時代設計，時尚不再自上而下地傳達，而是從街頭和音樂中“生長”齣來。瑪麗·匡特（Mary Quant）將時尚民主化，使得時尚不再需要昂貴的定製，而是可以大規模復製的潮流。 第九章：解構與多元：七十年代的反主流美學 七十年代是時尚史上最具實驗性的十年。嬉皮士的波西米亞風、朋剋的DIY精神、迪斯科的華麗閃耀，使得“一種”主流時尚的概念徹底瓦解。設計師開始吸收非西方元素，並將社會抗議口號融入服裝。權力套裝捲土重來，但這一次是“權力套裝的女性化”——職業女性開始在職場上爭取平等，服裝成為她們的盔甲。 第四部：全球化、標簽與未來之鏡（1980s – 2000s） 本部分關注品牌化、媒體的崛起以及全球供應鏈如何重塑瞭時尚的定義。 第十章：品牌至上：Logo時代的建立 八十年代是消費主義和浮華的巔峰。設計師的名字（如範思哲、拉爾夫·勞倫）成為瞭比服裝本身更具價值的符號。我們分析瞭奢華品牌如何利用廣告和名人效應，將身份的定義權齣售給消費者。同時，運動服裝開始大規模進入日常穿著，標誌著舒適性對形式的又一次勝利。 第十一章：極簡主義的冷靜與反思 九十年代，對八十年代過度消費主義的反彈催生瞭極簡主義的興起。設計師們如山本耀司、川久保玲，帶來的解構主義、不對稱和灰暗色調，是對主流奢華的嚴肅批判。同時，網絡文化的萌芽預示著信息傳播速度將徹底改變潮流的更迭速度。 尾聲：不再追逐的風景 本書總結瞭二十一世紀以來，時尚與科技、可持續性、身份政治的復雜纏繞。真正的革命不在於某一種特定的廓形，而在於消費者意識的覺醒——對製造過程的透明度、對多元化身體的包容，以及對“快時尚”模式的深刻質疑。時尚史不再是單一的敘事，而是一部由無數分散的、相互競爭的審美流派共同書寫的宏大史詩。我們最終發現，最持久的風格，恰恰是那些拒絕被任何單一潮流定義、能夠與個體生命經驗深度融閤的穿著哲學。

評分☆☆☆☆☆

拿到這本書的時候，我就在琢磨，這作者得多大膽纔能用這麼直白的標題來概括一種復雜的文化現象。我一直是個對時尚不感冒的人，覺得那是燒錢且膚淺的遊戲，所以一開始是帶著審視的眼光來看待它的。然而，這本書展現的並非浮光掠影的時尚評論，而是像一層層剝開洋蔥，直抵核心的社會心理學剖析。它巧妙地平衡瞭對美學追求的尊重與對消費主義陷阱的警覺。書裏那些關於“身份焦慮”和“符號消費”的論述，簡直是精準地擊中瞭當代都市人藏在光鮮外錶下的不安。我印象特彆深的是其中關於“時間性”的討論——時尚的本質就是不斷地過時，而這種永恒的“新”與“舊”的循環，是如何摺磨著我們的精神世界的。它不提供任何解決方案，隻是冷靜地將這種內在的衝突呈現在你麵前，讓你自己去麵對那種“明明知道是陷阱，卻又忍不住想跳下去”的矛盾心情。這本書讀起來很“重”，分量十足，需要慢慢品味，而不是那種讀完就扔的快餐讀物。

評分☆☆☆☆☆

我承認，我曾經對那些熱衷於追逐流行的人抱有一種輕衊的態度，總覺得那是缺乏獨立思考的錶現。這本書，在我看來，成功地消解瞭這種“清高”的濾鏡。它沒有把追逐時尚的人臉譜化，而是細膩地描繪瞭那種在群體認同與個人風格之間拉扯的痛苦。書中的某些章節，簡直像是對我過去十年購物記錄的精準復盤，那種買完新衣服第二天就覺得索然無味的空虛感，被描繪得入木三分。它探討的不是“什麼是好衣服”，而是“我們為什麼要穿特定的衣服”。這種嚮內的挖掘，讓這本書的格局遠超一般的美妝或穿搭指南。它更像是一部關於現代性焦慮的側寫，隻不過，它的載體是那些光鮮亮麗的布料和金屬飾品。每一次翻頁，都感覺像是被作者拉著，去麵對自己內心深處那些關於“值得”與“虛榮”的拷問，讓人欲罷不能，又深感疲憊。

評分☆☆☆☆☆

這書名實在夠嗆，帶著一種強烈的、近乎矛盾的張力。“我愛時尚，但這也是我所討厭的”，光是這個標題就讓人忍不住想翻開扉頁，看看作者到底是怎麼把這兩種極端情緒縫閤在一起的。我本來是抱著一種獵奇的心態開始讀的，以為裏麵會充斥著對奢侈品光鮮外衣的刻薄諷刺，或者是一堆堆關於“網紅經濟”的枯燥分析。結果呢？它完全齣乎我的預料。這本書更像是一麵鏡子，不是照齣 T 颱上那些不真實的完美，而是反射齣我們每個人在追逐“美”與“潮流”過程中的那種擰巴勁兒。它沒有直接抨擊任何品牌或設計師，而是深入探討瞭“時尚”這個概念本身是如何被社會建構，又如何反過來規訓著個體的欲望和自我認同。讀完後，我感覺自己對那些櫥窗裏的模特，對那些社交媒體上精心擺拍的“生活方式”，都有瞭一種更復雜的情感。它沒有給我一個簡單的答案——愛與恨的界限，在這本書裏模糊得像一場迷霧，你既想成為其中的一部分，又本能地想逃離它設定的規則。這種復雜性，纔是它最抓人的地方，讓人忍不住一口氣讀完，然後又陷入沉思。

評分☆☆☆☆☆

這是一本需要被放在床頭櫃上，時不時拿起來重讀的書。它的文字密度極高，不像那種讀完就忘的輕鬆讀物，反而需要讀者投入大量的認知能量去消化它所構建的復雜語境。作者的筆觸時而像外科手術刀一樣精準銳利，剖開時尚産業的商業邏輯；時而又像詩人一樣感性細膩，捕捉到一件舊衣物上殘留的、關於記憶和情感的溫度。最讓我震撼的是，它成功地模糊瞭“藝術”與“商業”的界限，逼迫讀者去思考，我們所稱頌的“創造力”的背後，到底有多少是純粹的熱愛，又有多少是被市場算法精準投喂的欲望。讀完之後，我發現自己看待商場裏的景象都有點不一樣瞭，不再是簡單地評判好壞，而是開始去解構它們是如何被設計齣來，又是如何巧妙地嵌入我的日常生活的。這本書的價值，就在於它提供的這種批判性的“觀看”方式，是任何時尚雜誌都無法給予的。

評分☆☆☆☆☆

說實話，我期待的是一本尖銳的社會批判小說，或者是一部關於某個時尚帝國興衰的紀實文學。這本書雖然也批判，但它的批判方式極其內斂和個人化。作者似乎是把自己放在瞭一個觀察者的位置，冷靜地記錄著自己與“時尚”這個龐大符號係統的纏鬥。最讓我意外的是，它對“工藝”和“設計美學”的描繪，充滿瞭近乎虔誠的熱愛，那種描述絲綢紋理、剪裁綫條的文字，簡直能讓人聞到皮革和香水的味道。正是在這種對“好東西”的欣賞中，矛盾纔愈發尖銳起來——當熱愛與批判並存時，我們該如何安放自己的消費觀？這本書沒有給我一個站得住腳的道德高地，反而把我拉入瞭那種“我既是受害者也是共謀者”的灰色地帶。它的敘事節奏很獨特，時而是高速的街拍特寫，時而又是漫長的、關於一針一綫的哲學沉思，這種跳躍感，反而更貼閤我們接收信息碎片化的真實體驗。