具體描述
時裝界一代宗師，山本耀司
一部溫情、坦誠的迴憶錄。
深度剖析造衣哲學——對女人和美裳的獨到觀點，對背影的迷戀，對剪裁的堅持，對快時尚的厭惡……
100個問題，揭露人生細節，還原Yohji本色。
收錄多幅珍貴手稿、發布會走秀精彩瞬間，童年照片和與友人的閤影。
所謂時裝，是將不可言傳的東西用zui直觀的形式錶現齣來的一種藝術。所以，不管多有學問的人，如果瞧不起時裝藝術，這樣的人我無法信任。評論傢也好，建築傢也是。從穿著的衣服可以看齣這個人的本質。——山本耀司
即使一根綫，也要注入生命。
服裝可能是人類zui後的一個手工藝文化。——山本耀司
山本耀司是世界時裝界一個的存在。然而，我們在對山本耀司的解讀中，先鋒觀念往往被放大，卻忽視瞭他在衣服中傾注的工匠精神。
在《做衣服》中，山本耀司首次詳盡地闡述瞭他的造衣理念和方法，他對女人和美裳的獨到觀點，對背影的迷戀，對剪裁的堅持，對快時尚的厭惡。山本耀司也溫情迴憶瞭他的童年、母親，和友人。
書中還收錄瞭對山本耀司的100個問題，披露時裝大師背後的人生細節，嚮我們展現瞭一個生活中的山本耀司。
同時本書附有山本耀司珍貴的設計手稿，時裝發布會的精彩瞬間，童年照片、生活與工作近照，以及與友人的閤影等多幅照片。
繼《我投下一枚炸彈》後，山本耀司再度袒露人生以及他的創作本質。
山本耀司（Yohji Yamamoto），時尚界的一代宗師。
在日本，他與川久保玲、三宅一生並稱為“時尚界的三駕馬車”。
他一直是巴黎時裝周的焦點。1999年，他讓伸展颱的模特從婚紗中拉齣鞋子、外套、帽子、捧花、手套，轟動一時。
他創立的品牌“Yohji Yamamoto”、與阿迪達斯閤作的“Y-3”係列，風靡世界。
他與北野武、阪本龍一、維姆·文德斯等眾多藝術傢跨界閤作，為人們所津津樂道。
然而光輝之下，不變的是對服裝工匠式的執著。
他的設計除去一切不必要的裝飾細節，抵抗一切媚俗的可能。
他的剪裁消解瞭縫紉的界限，那樣細膩質樸，令人感動。
他將服裝視為人類zui後的一個手工藝文化，在每一根綫中注入瞭生命。
山本耀司，一個特立獨行的存在。對熱愛時尚的人來說，他絕不僅僅是一個名字。
*一章 背影
巴黎時裝發布會
父親
母親
曉星小學入學
初高中時代
大 學
就讀文化服裝學院
巴黎的絕望
成立公司
進軍巴黎
褒貶的狂潮
維姆·文德斯
北野武
男 裝
阪口安吾
音 樂
突破禁區
歌劇服裝
公司破産
碧娜·鮑許
再談母親
活在當下
做衣服
何為美裳
第二章 百問
附錄 如何做衣服
後記
紀事年錶
日本服裝設計界巔峰人物山本耀司四十多年設計生涯 完全記錄
曆年重磅訪問 + 近韆幅珍藏攝影作品 首度結集
山本耀司是可以在時裝史上名垂韆古的人，他給時裝帶來瞭全新的東西，我特彆喜歡他對於時裝的看法與視角。
— 阿瑟丁·阿拉亞 [Azzedine Ala?0?3a]
擁有一貫性、纔能和激進的姿態，他對於所有時裝設計師來講都是楷模。
— 繆西婭·普拉達 [Miuccia Prada]
我把他當作優秀的藝術傢來敬慕，在我行進的前方，他總給我全新的呼吸和力量。
— 皮娜·鮑什 [Pina Bausch]
山本耀司是個詩人。他用服裝替代語言，他的創作就是剪刀的語法。
— 維姆·文德斯 [Wim Wenders]
內容簡介本書呈現瞭山本耀司四十年設計生涯的軌跡，精選瞭不同時期對山本耀司的深度訪談，其中不僅涉及其對服裝和設計的激進思考也包括其對時尚和社會潮流的深刻洞見。對皮娜·鮑什、維姆·文德斯等摯友的采訪，更從另一個維度展現齣一個獨特堅定且富有創造力的山本，他對音樂的熱愛以及和女兒之間微妙的父女之情都讓我們看到這個瀟灑男人內心深處的細膩情感。文中還通過多樣化的方式記錄瞭多場震撼人心的時裝發布現場，看山本耀司如何用時裝嚮這個世界重重的揮拳。
田口淑子，任職於日本文化齣版局。1991年到2003年期間擔任MR.high fashion 主編。1996 年、1997 年和2005 年到2008年，擔任high fashion 主編。此前也在high fashion和《裝苑》擔任編輯。於2010 年退休。現在是自由編輯者。從事時尚行業的采編與報道20多年，日本德高望重的時尚意見領袖。
精彩書摘現在的我，有那麼一點焦慮。
現在的我，有那麼一點焦慮。
這次迸發的言論有點過激。
僅僅因為年輕就覺得在社會上應該站在優先的位置，對於不知道為何堅信如此的年輕人，
對於讓他們安於現狀的、不費力的、保守的日本社會，我揮齣瞭重重的一拳。
作為時裝設計師，在流行和時尚中應該起到怎樣的作用，處於怎樣的位置，以及他們麵對著 21 世紀又會有怎樣的變化，最近我對此非常有興趣。1960 年代後半葉到 70 年代的時裝，雖然逐漸式微，卻是狠狠地流行過。那種衣服，就是以身體為原型，準確地做齣小一號的衣服，肩寬很窄，有時候會再加上一個老氣的袖子。我想繼續說下去的就是，這種衣服外行也做得齣來。那在這樣的流行之中，時裝設計師究竟承擔著一種什麼作用呢？常有人說，流行是從街上開始的，設計師隻是追著它跑而已。這大概就是一般流行的基本要素吧。川久保玲好像在什麼雜誌上說過 ： “簡單安逸的時代實在讓人厭惡，無法忍受。 ”製衣者肯定也是一樣。但對於消費者來說，簡單安逸的服裝，應該也具有現代的意義與價值吧。
另一個我非常想說的就是，一種隻有在日本發生的特殊現象。那就是 ：被叫作“大小姐”的這種人，或者是靠著父母援助生活的年輕人，他們都穿著世界級的高級名牌，這是一種異常現象。從日本人本身的文化論、精神論來看，也一定會變成這個樣子，我也不會用什麼深奧的話來分析， 但這件事在我來看就是非常不可思議的， 是非常異常的狀態。歐美的年輕人，是絕對不會穿這麼昂貴的衣服的。他們能用二手店或者跳蚤市場買來的便宜衣服，把自己打扮得非常有型。大部分的衣服都隻有兩三韆日元就能買來。我覺得這纔是年輕人特有的帥氣。話說迴來，日本又是怎樣的呢？叫嚷著名牌、名牌，甚至一路追到意大利去的也大有人在， 還有人為瞭買仿冒品跑去香港。 如果是過瞭一定年齡，也完成瞭育兒工作的阿姨，作為一種消遣，跑去奢侈購物什麼的，也不是不能理解，但為什麼年輕人也要這麼做呢？我認為這是隻有在日本纔會發生的特殊現象。那種女孩，我不覺得她們是“女人” ，是愚蠢的小女孩。她們被寵壞瞭，覺得年輕就瞭不起，年輕就最偉大。我又年輕又貌美，你一定想約吧？她們臉上就這麼寫著。對於過瞭 25 歲的女人，就侮辱性地以“歐巴桑”稱之。但這居然也被默許瞭。就是因為日本的男人們覺得這種小女孩是“鮮肉” ，新鮮、肉感、性感，就是可愛啊，所以纔把她們哄得七葷八素，不辨方嚮。
日本人是這樣一個人種 ： 因為生活在島國，所以相互體諒，甚至相互縱容。大傢都覺得好， 而你逆著行事， 就會遭到排擠。有問題意識的人、有反抗意識的人，一定會被這種村落社會所排除在外。而被排擠在外的人中，具有果斷行動的話就投奔海外。雖然我也不確定這麼做到底好不好。
總之，現在這個世界就是一個惡趣味的時代——穿著普拉達，帶著愛馬仕戒指，背著路易 · 威登的皮包，穿著芬迪或費拉加慕的皮鞋，全身都包裹著名牌， 開著不知道誰給她買的寶馬或是保時捷。她們會讀《裝苑》嗎？應該不會吧。她們要讀時裝雜誌大概也是 VOGUE 或者是日本雜誌裏特彆製作的專題《意大利名牌》 、 《世界名品》這種。全都是守舊的， 毫無疑問徹底淪為瞭保守派。總之， 隻要裝作有錢的樣子就好瞭，這種惡趣味，在現在的日本已經彌漫成瞭一股難以遏製的風氣，這就是病！
那麼與此相對，說起來日本的時裝設計師又在做些什麼呢？不過是將我和川久保玲做過的 80 年代的前衛方式再重新思考一番罷瞭。嘗試將服裝弄壞，塗抹甚至剝離。放眼看看比利時和奧地利，越來越多的年輕設計師效仿安特衛普齣身的德賴斯 · 範諾頓 [Dries Van Noten]，他們並不製造所謂作品的服裝，而是作為潮流的引領者，做齣與時代閤拍的、輕鬆的，褒義的安逸、簡單的服裝。
一路支撐著高級成衣的專業設計師也都說要去做高級定製，蒂埃裏 · 穆勒，讓 - 保羅 · 高緹耶都這麼說。阿瑟丁 · 阿拉亞也是如此。
所謂高定，簡而言之就是法國的國策産業，也是法國人最重視的領域所在。在它已經逐漸石化的今天，工會有所動作想要做些什麼。想要反抗這種古老價值觀的年輕人已經齣現，但那些以前年輕過的設計師卻都接受瞭資助打算做高定。這樣的話，要領導未來時代的年輕人們，他們如果把這叫作街頭的話，那麼街頭和設計師就會背道而馳，越來越遠，産生距離。今後要如何聯結現實和設計師呢？我認真地思考著。那些曾經的叛逆青年，被稱為“可怕的孩子”的設計師，為什麼會被改造得想要去做高級定製瞭呢？現在，整個世界都是保守的，華麗的服裝最好賣。意大利風尚正淩駕於全球。我猜想，在這樣的環境下，巴黎大概是想藉復興高定來重新奪迴領導地位吧。所謂意大利時裝，其實真的是很保守的。
法國的記者們， 經常把普拉達的衣服當作是惡趣味的象徵代錶。 我覺得，繆西婭 · 普拉達 [Miuccia Prada] 所做衣服的樣式，雖然外行也能做，但在這類服裝裏，繆西婭確實是做得最好的。無論是細節的處理，還是剪裁、縫紉以及衣料的搭配上，都做得很好。但即便如此，我也不覺得這樣的衣服能幫助將來的年輕人解決什麼問題。好像經文一樣，它說隻要你念就能得救。說的就是那樣的衣服吧。
另外，為什麼日本的年輕姑娘，會有這樣不可一世的姿態呢？我指的是這些 ,16 歲左右到 22 歲左右的小姑娘。要讓我說， 這些女孩從高二、高三開始就已經是一副“娼妓”麵孔瞭。受到瞭電視節目的影響也很大吧，也可能是那些控製日本色情業的成年人的戰略吧。
在這種事情上，我的想法可能是很老土。這個年齡的“年輕” ，正該是嚮大人提齣疑問、嚮自己提齣疑問、嚮社會提齣疑問、嚮大人們所建立的規矩提齣疑問，並為之苦惱的時期纔對啊。因此，這也正是該去思考、去煩惱、去閱讀的時期啊。但現在完全不是這樣。就隻有色誘，脫瞭水手服 [ 校服 ] 就換上高級時裝，除瞭名牌就是名牌。現在所謂的名牌，就是指意大利時裝和某些法國的奢侈品牌吧？全都過時啦，都是老早以前的牌子呢。所以，我們這些設計師的工作就是要麵嚮她們，把這種強烈的反對意見傳遞齣去，不是通過語言，而是通過我們製作的服裝來告訴她們，那些都太老土瞭，弱爆啦。我就是這麼想的。同時我也強烈地感到， 在這一點上， 設計師們的能力也還遠遠不夠。當然，這也包括我自己。
我呢，非常喜歡玩重金屬和搖滾的年輕人。所謂搖滾，不就是精神本身的反抗嗎？為瞭走學校的正統路綫而勉強自己迎閤，開什麼玩笑，他們纔不乾呢。去玩搖滾，去當暴走族，這些都是反抗。所以我很喜歡這些孩子所穿的衣服。白天乾著體力勞動，晚上就去玩樂隊，這是我心目中“憤怒的年輕人”的形象之一。這其中也可能有一些人僅僅是外在的“搖滾”而已。不過，日本是否真的有能孕育搖滾的環境，這話且另當彆論，歐洲的朋剋也是因為有階級社會的原因所以纔會走上這條路，而且也很容易和毒品扯上關係。
總之日本就是實在太輕鬆瞭，太太太輕鬆瞭，乾什麼都不會餓死。我非常討厭 “飛特族” [Freelance Arbeiter， 自由打工者 ] 這種說法。所謂 “飛特族” ，完完全全是社會嬌慣姑息的産物。什麼也不乾，也有人給你飯吃。隨便打個工也能把日子過下去。如此放任著年輕人的日本社會就誕生瞭完全不同的兩類人，一種就是“ 飛特族” ，另一種就是全身名牌的有錢人傢的腦殘大小姐。而且最近居然還有人一開口就討論傢庭齣身，或者是從什麼大學畢業。這不是完全迴到瞭過去瞭嗎？太保守瞭。我為他們感到悲哀，十幾歲就過著如此享樂的生活瞭，那以後怎麼辦呢？轉眼之間，人就老瞭啊。
浮躁。我覺得“浮躁”就是這個時代的關鍵詞。因為現在正是一個丟失瞭哲學和思想的時代，以前的人們會為馬剋思的理論而傾倒，拼命學習不同哲學傢的思想和研究。姑且不論人們為此到底有多麼苦惱，這年輕的苦惱該如何剋服，人們有著可以成為教科書般的思想領袖。但現在沒有這樣的人瞭。失去瞭指引，也沒有共鳴的痛苦思想。所以連自己的肉體也成瞭輕浮的噱頭。說得誇張點，日本的年輕女孩，全都是“妓”！她們不是為生活所迫不得不為娼的女人，而是純粹為瞭玩樂而為之的賣春。為什麼要說它惡劣？因為日本的社會容忍瞭這種用年輕的魅力，偶爾來換點錢的整體氛圍。因此，作為有錢人象徵的時裝用潮流、名牌來壓垮瞭日本。思考關於成年人的深刻疑問，在痛苦中尋求的解決方法，那些都被認為是過時瞭、過氣瞭。不單是年輕人，對於每一個人來說，今後生活中最重要的東西就這些瞭，這樣真的好嗎？自己所感到的煩惱到底是些什麼？雖然我自己會思考這些疑問，但真正去直麵和解決這些疑問的人都已經很少瞭，在色欲橫流的世界裏混混日子，也就漸漸淡瞭。
現在所有的時裝學校都是以設計優先，如何踏踏實實地去做一件衣服卻不會去教。這都是要經過訓練與鍛煉的，就連狗都是需要訓練的，但日本現在的年輕人卻完全缺乏鍛煉，學校教育中也沒有。我所說的訓練是非常痛苦的，甚至會讓你自問為何我要這麼做。但我想大聲地告訴大傢，很多東西隻有經過訓練之後纔能去瞭解、去發現。鋼琴練習也很痛苦吧，其實這些基礎的東西都是一樣的。但這種痛苦，現在的人們已經無法承受瞭。 一旦經曆瞭這些痛苦， 你就會獲得全新的發現。現在的年輕人，對於我這一番老年人的怒言，大概已經煩死瞭。
我偶爾會去練練空手道，但經常是頭腦中記住瞭動作，身子卻不聽使喚。相比於大腦思考，身體要更快地行動。為瞭達到這一點，就需要不斷重復的訓練與鍛煉，這樣纔能使身體比大腦反應更快。就是這的， 說得誇張點， 請你們更信任一些經過磨難而看到、 而收獲的東西吧。如果你看不到那些，那你所做的東西就還很膚淺。這也是我大聲對所有《裝苑》的讀者，或是有誌於在時裝界發展的人說的。現在這個信息爆炸的時代，品味好的人、會畫畫的人可能有幾十萬吧。想要成為設計師的年輕人，都打扮得非常時髦，但我覺得沒這個必要。在接受訓練的時候，穿髒髒的 T 恤和牛仔褲就好，套一件舊夾剋每天去上學。這樣的經曆年輕時一定要有的。經曆過這樣的時期，你纔可能看見新的事物，纔會發現以前自己辦不到的事，突然豁然開朗，一下就能做到瞭。這就是我最想說的。就算是用鞭子抽，我也希望年輕人能做到這一點。一般的學校教育已經是很荒謬瞭，但就算進入瞭為求職而設立的專門學校，也完全沒有相關的訓練與鍛煉。現在的學校啊。
再迴來說我自己，空手道已經練瞭 6 年瞭。這其實和鋼琴課很像，就是不斷地重復基礎練習。一年半以前我拿到瞭黑帶的初段，但這之後依然是每周兩次做著基礎的重復練習。也因此，纔能做到“身體行動比大腦思考更快” 。
體育運動讓我對人類擁有的潛能與潛力的厲害之處感到驚異。舉個例子來說，一般的體育運動，都需要體能與力氣的支持，所以也會有年齡上的極限，但是武術就沒有這麼迴事。比如說我練的這個，身高在一米八九，體重二百斤左右的壯漢，我都能一招擊倒。這就是我訓練的內容。這雖是最終的目標，但為瞭達到這個目標，就必須和學鋼琴一樣，重復基礎、基礎。說瞭那麼多空手道的話也不知道閤不閤適，但它無關年齡，而是需要把自己身體的潛能運用到極緻。簡而言之，一般打人的時候呢，最簡單地想都會覺得是要用手。但實際上，拳擊也好，空手道也罷，都並非如此。拳擊靠的是後背的力量，空手道靠的是腿的內側和腳腕的肌肉，以及腰部的扭轉，都不是靠手。不是有那種玩具飛機嗎，用皮筋一拉，就飛齣去瞭那種，和那個一樣。就是將身體扭轉到極限，將全身的力量蓄積起來，然後在瞬間發力攻擊。但到瞭真打架的時候人就會慌，為瞭不臨陣慌亂，同樣需要訓練。
那是不是山本耀司就會去打人呢？完全不是這樣的。如果真的遭遇到瞭不講理的情況，被一直打，我都會忍，但他如果再一直不停這麼打下去我可能就會重傷或者死掉，那種情況下我纔會齣手。這是在訓練過程中，形而上的有趣想法。練習空手道，我感覺對於自己的生活方式並沒有太大的影響。隻不過真的遇到事的時候，比如在街上有人挑釁， 有人沒事找事的時候， 我能夠冷靜麵對， 不慌張。冷靜地平息事端，但絕對不會認輸。能冷靜勸解，就是我最想要的。而其實我練空手道真正的原因，是為瞭擁有可以堅持長途飛行的體力……
想要轟轟烈烈生活的人， 全都離開日本去瞭國外。 好像不得不這麼做呢。我也想脫離開日本，在另一種意義上……
世界時裝日本浪潮的引領者山本耀司親筆自傳
Yohji Yamamoto是個謎，是個集東方沉穩細緻的性格於一身的謎。《我投下一顆炸彈》為你揭開這個謎。讓你看懂日本設計，讀懂日本設計師。日本設計為何能震撼世界！？
《山本耀司：我投下一枚炸彈》揭開山本耀司對於衣飾、布料等細節的靈感構思
迴憶設計大師的成長心路曆程,關於設計，關於理想，關於友誼，關於傢庭，關於愛情。
紀錄山本耀司如何跨界閤約，和阪本龍一一起玩音樂，與北野武、Wim Wender拍電影，和寺山修司創作俳句
山本耀司漫談他所欣賞的當代設計大師：川久保鈴，Jean Paul Gaultier,Azzedline Alaia，Sonia Rykiel
收錄山本耀司重要設計年譜：參與華格納歌劇服裝設計、碧娜鮑許舞颱服裝設計、北野武電影服裝設計
內含數十張山本耀司設計手稿
收錄日本知名作傢鬆岡正剛為山本耀司所寫的專文《蹤影的逆襲》
還有什麼比穿戴得規規矩矩更讓人厭煩呢？
——山本耀司
為什麼叫my dear bomb,為什麼叫“我投下一枚炸彈“。
山本耀司曾經形容自己是一個會在衣服裏“藏炸彈“的人，這種如同孩子般的淘氣和玩心，是以此為武器，對抗這個不能認同的世界。
在《山本耀司：我投下一枚炸彈》中，他在自序的後一句寫道：“這，是我曾愛過的一個男人的故事。“他用一個女人去摺射自己作為一性的社會義務，用一個宛若孫子的孩子去確認自己的童年，用幾個記憶瞬間捕捉早逝父親的身影，並以其遭遇錶述他對戰爭的態度，以及對母親的愛??在這些文字中，他嚮沒有準備的讀者投下一枚又一枚炸彈，讓你明白為什麼在黑色中，他是安全的，無人能及的。——《新視覺》2013.131
對於所有從事設計、趨嚮時尚的人來說，山本耀司代錶的不僅僅是一個名字而已。當時尚界還在以西方傳統的緊身衣裙展現女性麯綫時，山本耀司勇於突破傳統，以和服為概念齣發，用垂墜、層疊與纏繞等效果，將女性麯綫覆蓋於中性化的服裝下，創造齣時尚界的日本新浪潮。他擅長運用布料及各式的黑，讓傳統的、用途狹窄的黑色，脫離喪禮般的印象，一躍成為時尚的化身。而他與川久保玲、三宅一生是亞洲少數能在高級時裝界站穩地位的設計師，其與主流時尚背道而馳、又能引領潮流的魅力，至今不輟。
身處時尚圈數十年，無論世界潮流如何改變，山本耀司從未放棄自我，而這本唯一親筆自傳《山本耀司：我投下一枚炸彈》正繼承瞭山本耀司這樣的風格，書中完全揭開瞭山本耀司的人生以及他的創作本質。
全書分為兩大部分，在前一部分裏，山本耀司迴溯瞭自己無父的童年，齣身於戰後單親傢庭的他，毫不避諱地承認受到母親職業婦女身分的影響，認為女人性感的時刻便是工作的當下。而他因此痛恨所有為瞭男人打扮的女人、痛恨讓女人穿著得跟娃娃一般，淪為附庸，甚至認為女人就應該穿著男人的服飾。除此之外，前一部分也談及瞭中晚年突然其來的婚姻與孩子，他論及周鏇於女人之間的過往，毫不隱藏地說明男人心理。為讀者揭開他私生活神秘的那一麵。
第二部分則以更多的篇幅談論創作的本質。在這個篇章，山本耀司提到瞭如何傾聽布料的聲音，讓布料展現自然的垂墜度，又如何判斷鈕扣的正確位置，以及衣領、衣褶的塑造方式。有趣的是，山本耀司提到設計師與打版師之間的微妙關係：他不對打版師描述自己的想法，避免打版師為瞭配閤設計師，而喪失瞭變化的空間。
從山本耀司對於設計的種種論述，不但能夠見識到其設計天分及努力的痕跡，更呼應瞭時尚界對於他擅於善用布料的評價。而他忠於自我及對男裝與女裝的想法，讓本書成為從事設計與嚮往時尚者不可不讀的作品。
在這本帶有山本耀司風格的神秘黑色書籍之內，山本耀司褪去“時尚大師”的麵貌，展現一個毫不隱藏、赤裸坦誠的自己，也是所有亟欲瞭解山本耀司者應收藏之作。
關於設計，山本耀司說：
音樂傢或許會宣稱：“音樂是感性的。”可是為瞭被大眾認可，他在成名之前必須花上幾年，甚至數十年的功夫磨練技巧。服裝設計師也一樣，在他做齣自己的東西以前，也必須全麵吸收基本技法。說到底，即便是一條狗同樣也需要訓練。在淬煉成為誌高氣滿的藝術傢以前，紮實的基礎訓練是不可或缺的。
關於女人，山本耀司說：
很遺憾，對於那些善用性彆魅力的女人，我感受不到一點性吸引力。我覺得反感。可是在瞥見工作婦女的當兒，我會意識到一股強烈的性興奮：她的後背，在她辛勤地踩踏縫紉機時，亦或是她的側麵，當她心無旁騖地把針彆在衣服上的時候。此時的我不但崇敬之意油然而生，或許也想著要助這些在社會中求生存，努力工作的婦女們一臂之力。
關於男人，山本耀司說：
我喜歡挑惹或刺激那些不顯酷、不時髦的男人，可是我不下重手。相反地，我會利用所有我們這些無用之人都會不知不覺欣賞的心理詭計。雖然女人認為不值，不過男人就是喜歡賭博、遊戲這一類的東西。我占用瞭男人這一部份天性的便宜，將注意力放在衣服無端的附加物，諸如扣洞和口袋這種細節之上。
關於傢庭，山本耀司說：
隻要是小孩都有過萬分可愛的時候，這彌補瞭他們令父母親一輩子煩憂的缺點。我決心要讓我的小孩快樂，希望的莫過於我的小孩永遠不必問：“爸爸在哪裏？”我被這種感情的力量，這種無法控製，且根植於人世間深處的感情的力量徹底淹沒瞭。
雖然這個孩子是被迫懷上的，他身上卻有我的一部分。這個孩子裏麵住著幼年時候的自己。
山本耀司（Yohji Yamamoto），1943年，齣生於日本橫浜。1966年，畢業於慶應大學法律係。1966年-1968年，在日本東京文化服裝學院學習時裝設計，獲裝苑奬，並得到去巴黎學習時裝的奬學金。1970年迴到日本，一緻活躍在日本時尚界。1972年成立個人工作室，並分彆於1972年及1979年創立瞭Y’s for women 及Y’s for men。1988年，在巴黎開設時裝店。1999年，為瞭響應實用風潮，山本耀司讓伸展颱上的模特兒從婚紗中拉齣鞋子、外套、帽子、捧花、手套等，成為當年時尚圈眾所矚目的焦點。2008年受到資金周轉不良與金融海嘯的影響，山本耀司宣布公司破産。但很快地，2009年復又崛起，除瞭本身“Yohji Yamamoto”的品牌之外，他與愛迪達閤作的“Y-3”係列，亦成為近年的代錶之一。
山本耀司是時尚界日本新浪潮的引領者，與川久保玲、三宅一生並稱日本時尚界的三駕馬車。同時也是八十年代闖入巴黎時裝舞颱的先鋒派人物之一。從踏入服裝設計界開始，山本耀司便一直是突破傳統的。在日本的時候，他不願意如一般設計師一樣，做符閤西方設計及女性化的服飾；來到巴黎發展後，他亦拋棄西方固有的緊裹的、包裝女性綫條的路綫，轉將日本和服垂墜式與纏繞式的美感添入設計中。他的設計不強調女性的綫條，女裝有如男裝，將身體綫條隱藏於布料下；男裝則強調瞭不受拘束、前衛率性的特質。大量使用黑色亦是他的個人特色之一，於時尚界有“黑色魔術師”之稱。
山本耀司的設計在不斷挑戰時尚界的審美標準。同時他的感情生活也非常受到矚目，他與川久保玲長期柏拉圖式的戀情，一直是媒體八卦的焦點。他與眾多當代藝術大師的跨界閤作也是大傢津津樂道的話題。
我隻給壞傢夥做衣服。
——山本耀司
自從我穿瞭他的衣服之後，山本耀司這個牌子在日本黑道上變得非常流行。
——日本導演 北野武
山本耀司嚮後方望去。如同一個站在橋上的人，時尚讓人們逆流而上，將他們的注意力急切地放在流水將要去的那個方嚮。山本耀司則是轉嚮河流的下遊，凝視著河水消逝的所在。比起“現在”，他更眷念“現在”不再成為“現在”的這一刻。
——日本哲學傢 鷲田清一
1一個男人
淩晨3點的女人
傢長日
虎魚蝦的腦
沒有殼的寄居蟹
杜鵑花與死亡
貼著我的心，挨著我的胃
早晨的咖啡
2一位藝術創作者
柿子果實的故事
人生劇場
偶然串聯的念珠
巴黎
黑星
摸金魚和沙丘之旅
哼唱這一麯獻給男人女人的歌
城裏的遊牧者
痛做瞭斷，互不相欠
暗號
種馬與創作性
年譜
殘影的反擊——鬆岡正剛
用戶評價
我必須強調，這套書的價值在於它提供瞭一種看待世界的全新“濾鏡”。它成功地捕捉到瞭山本耀司作品中那種標誌性的、充滿詩意的憂鬱氣質。那些關於“黑”的論述，遠超齣瞭顔色本身，它代錶著一種拒絕被標簽化的自由，一種對過度錶達的剋製，一種對生命終極虛無的深刻理解。文字像水墨畫一樣，在留白處蘊含瞭巨大的信息量，迫使讀者主動參與到意義的構建中來。這種閱讀體驗是極具沉浸感的，仿佛你不是在閱讀彆人的故事，而是在共同經曆一次漫長而艱辛的藝術蛻變。讀完之後，我感覺自己對“顛覆”這個詞有瞭更深層次的理解——它不是盲目的破壞，而是在徹底理解規則之後，有意識地選擇另一條更艱難、但也更忠於自我的道路。這對於任何一個在創作或生活中追求真實性的人來說，都是一劑強心針。
評分我得說，這套書的文字功力實在是令人嘆為觀止，那種近乎詩意的錶達，將一個看似冷峻的設計師形象，描繪得極其立體和富有層次感。它沒有給我們一個標準答案，反而像是一張張散落的草圖，邀請讀者自己去填補空白，去理解那種深植於日本文化中的“侘寂”美學是如何被他轉化成一種麵嚮全球的先鋒語言的。特彆是關於“破壞”這個主題的探討，作者似乎成功地捕捉到瞭山本耀司身上那種既謙遜又決絕的氣質——他既尊重傳統工藝的精髓，又必須親手將它們拆解重構，纔能讓服裝真正“活”起來。這種內在的張力，使得閱讀過程充滿瞭緊張感和興奮感。我常常停下來，閤上書本，盯著窗外行人匆匆忙忙的身影，琢磨著在他們那些匆忙的衣著背後，是否遺失瞭那種對“慢”與“真”的堅持。這本書，無疑是一次對“時尚産業”的深刻內省，它讓你意識到，真正的創新，往往誕生於對既定舒適區的逃離。
評分這套書簡直是時尚圈的一場思想風暴！閱讀起來就像是跟著一位充滿激情又帶著幾分叛逆的導師，深入山本耀司那復雜而迷人的內心世界。我尤其喜歡它那種不按常理齣牌的敘事方式，沒有那種教科書式的枯燥說教，而是充滿瞭靈感和自我質疑。每一次翻頁，都感覺自己仿佛置身於巴黎或東京的工作室裏，看著那些剪裁精妙的黑色布料在空氣中流動，聽著他關於“打破”與“重建”時尚規則的喃喃自語。它不僅僅是關於服裝設計，更是關於一種生活哲學，關於如何用你的作品去挑戰既有的審美體係，去對抗那種快速消費主義的洪流。那些關於材料、結構、乃至光影在衣服上産生的微妙變化的描述，細膩到讓人幾乎能觸摸到布料的質感。它讓人思考，一件衣服的真正價值，究竟是在於它被賦予的標簽，還是它所承載的，那位創作者的全部信念與反抗精神。讀完後，我看嚮衣櫥裏的每一件衣服，都多瞭一層審視的目光，不再滿足於錶麵的光鮮亮麗。
評分這套書的裝幀設計本身就很有品味，但真正讓人沉迷的是其內容中散發齣的那種冷靜的、近乎哲學的思辨力量。它不隻是在談論布料和剪裁，它在談論時間、記憶和身體在空間中的存在感。山本耀司通過他的服裝，不斷地嚮我們發問：什麼是“好看”？誰來定義“美”？以及，一件衣服應該如何迴應穿著者的內在情緒，而不是僅僅為瞭取悅旁觀者的目光？這種對個體經驗的強調，讓我聯想到瞭存在主義哲學中的一些核心命題。它不是那種讀完後能讓你立刻變得“時髦”起來的書，但它會讓你變得更“清醒”，更懂得如何去拒絕那些不需要的噪音。閱讀過程中，我不斷地被書中那種對細節的執拗和對商業邏輯的疏離感所吸引，仿佛在灰暗的背景色中，被一束強光突然照射到，看到瞭事物的本質結構。
評分如果你期望讀到一本教你如何畫齣完美版型的工具書，那可能會大失所望。然而，如果你渴望的是一場關於“創造力如何抵抗平庸”的深度對話，那麼這套書絕對是你的不二之選。它更像是一係列訪談、日記碎片和設計手稿的精妙編織，呈現齣一種非綫性的、充滿偶然性的美感，這本身就呼應瞭山本耀司的設計理念——不完美即是完美。我尤其欣賞其中穿插的一些對同行甚至對自我創作的尖銳批評，這種誠實度是極其罕見的，它揭示瞭天纔背後那種永不滿足的焦慮和對藝術純粹性的執著追求。這種坦誠，讓讀者得以窺見，那些看似信手拈來的傑作，背後是多麼巨大的精神投入和無休止的自我摺磨。讀完後，我甚至開始思考，我們日常生活中所做的每一個決定，是不是也在無形中，被“時尚”這種強大的文化力量所塑造和規訓。這本書，為我們提供瞭一把強有力的解剖刀。
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