滿28包郵 設計中國．成衣篇 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2026

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服裝圖書策劃組 著

圖書標籤:

• 服裝設計
• 中國風
• 時尚
• 包郵
• 設計
• 成衣
• 文化
• 藝術
• 流行趨勢
• 滿28

店鋪： 梅凱瑞圖書專營店

齣版社： 中國紡織齣版社

ISBN：9787506450706

商品編碼：29931928364

包裝：平裝

齣版時間：2008-11-01

基本信息

書名：設計中國．成衣篇

定價：58.00元

作者：服裝圖書策劃組

齣版社：中國紡織齣版社

齣版日期：2008-11-01

ISBN：9787506450706

字數：170000

頁碼：179

版次：1

裝幀：平裝

開本：16開

商品重量：0.772kg

編輯推薦

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作為一名設計師，隻有將自己的〔作品〕變成〔産品〕，再將〔産品〕變成〔商品〕，纔算是成功的設計師。

內容提要

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《設計中國?成衣篇》，連同《設計中國?禮服篇》一套共兩本書，是在《設計中國》一書的基礎上，分彆集閤瞭我國頗有影響的禮服、成衣設計師，通過對其服務品牌的設計風格理念、設計的策劃定位、設計的實施、設計的意義、設計的願景等主題的闡述，展現瞭當代中國的本土時裝設計的風采，真實紀錄瞭中國禮服及成衣設計的高水準，全麵呈現我國禮服設計及成衣設計的實際現狀。
對於服裝設計領域的實踐教學和有誌於從事時裝設計師工作的專業學子來說，具有的指導作用和積極的藉鑒意義。

目錄

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作者介紹

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文摘

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序言

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《滿28包郵 設計中國．成衣篇》圖書簡介 一本深度剖析中國成衣設計與産業變遷的編年史與文化觀察 引言：時代的脈搏與衣著的密碼 在中國波瀾壯闊的近現代社會轉型期，服裝不僅僅是蔽體的工具，更是社會結構、經濟活力、文化思潮乃至個體身份認同的最直觀載體。《滿28包郵 設計中國．成衣篇》並非一本單純的服裝設計圖冊，也不是一套教人縫紉製作的指南。它是一部以“成衣”（Ready-to-Wear）這一關鍵概念為切入點，係統梳理和深度解讀中國從計劃經濟嚮市場經濟過渡過程中，服裝産業生態、設計語言和消費文化演變的曆史畫捲。 本書聚焦於“包郵”這一極具時代特色的商業符號，將其視為中國市場化進程中，設計與流通效率達到某一臨界點的文化注腳。它力圖迴答這樣一個核心問題：在消費主義浪潮席捲的背景下，中國設計師和本土品牌是如何在全球化和本土化之間進行艱苦卓絕的平衡與再創造的？ 第一篇章：萌芽與模仿——計劃經濟的尾聲與市場化的前夜 (1980s – 1990s初) 本篇追溯瞭改革開放初期，中國成衣工業的起步階段。當時的生産模式仍帶有濃厚的計劃經濟殘餘，設計主導權掌握在國營工廠的“技術員”手中，而非真正意義上的“設計師”。 “三件套”的解構： 詳細分析瞭當時主流的“乾部服”、“工裝”以及少量“時裝”的版型特徵、麵料選擇（如的確良、滌卡等）及其所承載的集體主義美學。我們探討瞭這些服裝如何超越功能性，成為特定社會階層的無聲標識。 “樣闆房”與“尾貨”： 市場經濟的初期，設計資源極度匱乏。本章深入考察瞭早期服裝企業如何通過模仿香港、日本乃至歐美基礎款進行“樣闆化”生産，以及“尾貨市場”的齣現如何催生瞭第一批具有市場敏感度的個體經營者。 “時髦”的第一次漂移： 記錄瞭以“喇叭褲”、“的確良襯衫”為代錶的第一代消費熱潮，分析瞭這些源自海外的元素如何被本土化改造，並迅速成為社會階層流動的視覺符號。 第二篇章：野蠻生長與身份探索——中國設計師的覺醒 (1990s中 – 2000s初) 隨著私營經濟的蓬勃發展，一批受過新式教育或具有敏銳商業觸覺的個體開始涉足設計領域。這一時期，成衣生産能力大幅提升，但設計語言仍處於尋找自身定位的探索期。 “外貿尾單”的地下江湖： 詳細描述瞭中國作為“世界工廠”的地位如何深刻影響本土設計。外貿訂單的剩餘麵料、過季版型，如何成為本土設計師進行實驗和積纍經驗的“免費原料庫”。這種基於“剩餘資源”的設計模式，塑造瞭初期中國成衣的“高性價比”形象。 都市符號的構建： 考察瞭以北京、上海為代錶的都市中産階級對“職業裝”和“休閑裝”的需求增長。分析瞭“皮爾·卡丹”、“七匹狼”、“勁霸男裝”等早期本土品牌的成功路徑，他們的設計策略是“本土化的高級感復製”，即在版型上貼閤亞洲人體結構，在營銷上藉鑒國際話語。 麵料革命的暗流： 探討瞭功能性麵料（如防水透氣麵料、新型化縴）在中國成衣生産中的應用，這些技術突破往往先行於設計理念的成熟，推動瞭運動休閑風格的初步興起。 第三篇章：電商時代的洪流與“滿28包郵”的文化意涵 (2000s中 – 2010s) 本篇是本書的核心——對“滿28包郵”這一現象背後的産業邏輯進行解剖。這個價格點和包郵策略，是中國電子商務、物流效率和服裝供應鏈整閤達到成熟的標誌。 “快時尚”的本土化演繹： 詳盡分析瞭淘係電商平颱如何催生瞭以“上新速度”、“低價走量”為核心競爭力的C2M（Customer-to-Manufactory）模式的雛形。這裏的“設計”更多是基於大數據對爆款的快速響應和微調，而非長期概念的構建。 供應鏈的極緻壓縮： 揭示瞭圍繞批發市場（如廣州十三行、杭州四季青）和中小工廠形成的“閃電戰”生産模式。一本簡介可能涉及的服裝款式，可能在接到訂單後的72小時內完成設計、打版、生産和發齣。這種極緻的效率，使得“28元包郵”成為可能。 “設計”的語義漂移： 在這個階段，“設計”的概念被簡化為“款式圖”和“配色方案”。我們探討瞭如何通過微小的細節改動（例如領口形狀、袖長調整）來快速推齣“新款”，並分析瞭這種模式對品牌長期價值和知識産權保護帶來的挑戰。 審美的大眾化與趨同性： 包郵模式下，消費者對價格的敏感度遠高於對原創性的要求，導緻瞭特定“網紅款”、“爆款”的幾何級擴散，形成瞭特定時間段內高度一緻的審美景觀。 第四篇章：新國潮的崛起與設計理念的迴歸 (2010s末 – 當下) 近年來，隨著消費升級和文化自信的增強，中國成衣設計開始尋求突破“性價比陷阱”，迴歸到原創性和文化內核的探索。 文化母題的再編碼： 分析瞭新一代設計師如何從中國傳統藝術、曆史文物、非遺工藝中汲取靈感，並將其轉化為現代成衣語言。這種設計不再滿足於簡單的符號堆砌，而是追求結構、麵料與文化故事的深度融閤。 可持續性與慢時尚的呼喚： 探討瞭在産業鏈極緻效率的另一端，部分先鋒品牌開始關注麵料的環保性、生産過程的透明度以及服裝的耐用性，試圖挑戰“即買即棄”的快時尚邏輯。 品牌敘事的專業化： 今天的本土品牌開始重視建立清晰的品牌哲學和視覺識彆係統（VI）。設計不再是單件商品的呈現，而是作為完整體驗的一部分，在T颱、店鋪和數字媒體中共同完成。 結語：超越標價的價值 《滿28包郵 設計中國．成衣篇》的意義在於，它將一個看似平庸的商業價格點，提升至觀察中國社會經濟和文化轉型的宏大視角。它記錄的不是T颱上的光鮮亮麗，而是工廠車間、批發市場、物流分揀中心裏發生的真實故事。通過對成衣産業每一個環節的細緻描摹，讀者將能深刻理解中國是如何在短時間內，從服裝的“製造者”蛻變為“設計者”的復雜曆程。本書是一部關於效率、創新、文化焦慮與身份重塑的非虛構史詩。

評分☆☆☆☆☆

評價二： 拿到書的時候，我第一反應是封麵設計得太……樸素瞭，如果不是書名提醒，我可能會把它塞到舊書堆裏。我本意是想找一些關於中國當代原創設計師如何突破西方話語體係的深度研究，期望能看到一些關於麵料創新、結構解構的前沿思考。結果呢？這本書裏幾乎沒有齣現任何“國際時裝周”的影子，更像是對中國服裝史的一次自下而上的“考古挖掘”。其中有一章專門講瞭九十年代初，南方小鎮上興起的“假冒名牌”現象，從那些粗糙的Logo印花到模仿的版型，作者用近乎社會學論文的嚴謹態度，剖析瞭改革開放初期，人們對於“符號”和“身份”的集體焦慮。這種研究角度非常新穎，讓人不得不思考，我們所定義的“設計”，是否總是要以高端和精英為標準？書中還穿插瞭一些當年服裝廠的內部文件掃描件，那些密密麻麻的生産指令和質量標準，比任何設計草圖都更能說明問題。它不是一本“教你如何設計”的書，而是一本“教你如何理解我們曾如何穿著”的另類教材。

評分☆☆☆☆☆

評價一： 這本《滿28包郵 設計中國．成衣篇》的書名聽起來就充滿瞭市井煙火氣，仿佛能聞到舊貨市場裏混雜著樟腦丸和汗水的氣味。我原以為內容會是那種講述中國服裝設計如何從傳統走嚮現代的嚴肅學術探討，或者至少是那些設計師訪談錄，充滿瞭高冷的藝術腔調。然而，當我翻開第一頁，期望值瞬間就崩塌瞭。它更像是一本私人收藏的“生活文物誌”，記錄的不是T颱上的華服，而是衣櫃深處的那些老物件。比如，某件八十年代流行的印花布料，那種熒光綠和玫紅的激烈碰撞，配上極其鬆垮的剪裁，簡直就是一場視覺災難，但作者卻用近乎追憶逝水年華的筆調，詳細分析瞭這種“土味審美”背後的時代心理——那是物資匱乏年代對色彩的極度渴望。書中大量的篇幅似乎都花在瞭描述一件普通藍印花布對襟衫的製作工藝上，從染料的配比到手工縫綫的密度，每一個細節都如同顯微鏡下的觀察，讓我這個門外漢看得津津有味，但也隱隱覺得有些過於瑣碎瞭。這本書的價值，可能並不在於“設計”本身，而在於它收集和保存瞭那些被主流時尚史忽略的、真正穿在普通人身上的“中國設計”。

評分☆☆☆☆☆

評價四： 說實話，讀完《滿28包郵 設計中國．成衣篇》後，我的心情非常復雜，因為它完全顛覆瞭我對“設計”這個詞的認知。我原本以為，這是一本關於美學提升的書，教人如何挑選、如何搭配，如何建立自己的風格體係。但這本書裏談論的“設計”，更多的是一種“適應性策略”。比如，書中細緻地對比瞭不同地區雨衣的結構差異——北方偏嚮厚重耐磨，南方則更注重輕便防水，這種因地製宜的“本土化改造”，纔是作者眼中最純粹的設計。它不是憑空創造，而是對環境、氣候和生活需求的即時響應。書中有大量的篇幅用在瞭對那些已經消失的“地方特色麵料”的考證上，那種帶著泥土氣息和植物芬芳的染料，如今在標準化生産麵前已無跡可尋。閱讀過程中，我不斷在想，我們現在追求的那些“全球化”的統一審美，是否正在以一種無形的方式，抹去這些寶貴的、帶著地域烙印的實用智慧。這本書像一劑猛藥，提醒我們審美的視野需要嚮下紮根。

評分☆☆☆☆☆

評價五： 這本書的敘事節奏非常緩慢，像是在悠長夏日午後慢慢拆解一件舊衣服的縫綫。我原本想從中汲取一些關於現代商業運作的靈感，比如如何將傳統元素現代化並推嚮市場。然而，作者似乎對“市場”和“商業成功”不感興趣，他更像是一個固執的收藏傢，將所有筆墨都用在瞭對那些“非主流”服飾的細緻描摹上。書中有一段關於“工作服審美”的論述尤其引人深思，作者詳盡地描述瞭工廠裏不同崗位工裝的顔色、口袋數量乃至袖口鬆緊度的微妙區彆，指齣這些看似規範化的設計，實際上是管理者對效率和身份等級的隱性劃分。讀到這裏，我開始意識到，這本書的真正目的或許是展示“設計”如何成為社會結構和權力關係的物質載體。它不是一本輕鬆的讀物，需要極大的耐心去品味那些隱藏在樸素外錶下的曆史信息和權力博弈，讓人在感嘆時光流逝的同時，也對那些被遺忘的“勞動之美”産生一種由衷的敬意。

評分☆☆☆☆☆

評價三： 這本書的排版風格簡直是一場視覺的挑戰，讓人懷疑是不是直接從某個老式工廠的資料室裏搶救齣來的文件。我期待的是清晰的圖解和精美的攝影作品，能夠直觀展示服裝的立體結構和材質肌理。然而，書中大量的圖片都是模糊不清的黑白照片，或者是那種老式宣傳畫冊上色彩失真的影像。不過，正是這種“不完美”，營造齣一種強烈的年代感和真實感。比如，書中收錄瞭一組關於八十年代國營百貨商店試衣間內部的照片，光綫昏暗，鏡子帶著時代的斑駁感，試穿的阿姨們錶情嚴肅，仿佛在進行一項莊重的儀式。作者對這些場景的描述，沒有使用任何華麗的辭藻，而是像一個冷靜的記錄者，客觀呈現瞭那個時期人們對“體麵”的定義是如何被物質條件所塑造的。讀完後，我對於“中國製造”的理解不再停留在工廠流水綫上，而是滲透到瞭每一個個體對於“穿衣”這件事的復雜情感聯結中。