具體描述
基本信息
書名：時裝原來如此神奇
定價：68.0元
作者：弗格,馬維潔
齣版社：中央編譯齣版社
齣版日期：2015-01-01
ISBN：9787511723994
字數：70000
頁碼：
版次：1
裝幀：精裝
開本：16開
商品重量：0.4kg
編輯推薦
印製精美，以大量細節彩圖呈現80款時裝精品，專業解讀提升讀者對時裝作品的鑒賞能力。
《時裝原來如此神奇》是夢想傢·圖文館叢書藝術係列新品。圖文館叢書選題獨特，匯集名傢名作；圖文一體，追求精編精印。叢書宗旨：讓書成為*精美的禮物。已齣版《美的曆史》《醜的曆史》《無限的清單》《時間的故事》《聖經的曆史》《錢的曆史》《藝術原來如此神奇》《攝影原來如此神奇》《紐約藝術指南》《倫敦藝術指南》《藝術通史》《電影通史》《搖滾譜係》《書店風景》《書店傳奇》《書天堂》《業餘書店》《改變世界的1001項發明》《有生之年必須體驗的1001場逃離塵囂的旅行》《有生之年非看不可的1001部電影》《有生之年非看不可的1001處自然奇觀》《有生之年非吃不可的1001種食物》《有生之年非看不可的1001幅繪畫》《有生之年非看不可的101部動作電影》《有生之年非看不可的101部恐怖電影》《有生之年非看不可的101部戰爭電影》《有生之年非看不可的101部黑幫電影》《有生之年非看不可的101部邪典電影》《有生之年非看不可的101部黑幫電影》《色彩聖經》《零ZEЯRO：世界符號大全》《圓與方》《乾淨的錯誤》《紅書（榮格手稿）》《夢書（費裏尼手稿）》《閱讀的女人危險》《寫作的女人危險》《女人與珍珠》《女人與女紅》《她的故事》《安格爾的小提琴》等，廣受歡迎。
內容提要
為什麼有些設計頂風破浪，時尚的風潮？為什麼有些創意具有更大的影響力？《時裝原來如此神奇》精選有80款傑齣時裝作品，時間跨度從20世紀早期一直到當下。時裝專傢瑪尼弗格定義瞭服裝的性質，賦予瞭時裝社會影響力，令時裝成為被膜拜的偶像：從引進外國文化——如朗萬的具有異域風情的袍式禮服，到內衣外穿——如讓-保羅高緹耶的尖胸裝；從迪奧“新麵貌”的形體變化到川久保玲的花邊毛衣，均是如此。
目錄
作者介紹
瑪尼·弗格，作傢，時尚界和紡織業內的講師，藝術設計理論與實踐碩士。弗格的著作探討瞭諸如時裝紡織、復古時尚、時裝插畫與室內設計的問題。
已齣版的書有：《時裝店：60年代的文化現象》（2003）、《室內設計：與時尚棲居》（2007）、《時裝印花設計》（2006）、《古著針織衫》（2010）、《時尚設計型錄》（2011）和《時裝通史》（2013）。
文摘
格蕾絲王妃的婚紗WeddingDressofPrincessGrace1956
海倫·羅斯為格蕾絲王妃設計HelenRoseforPrincessGrace
眾所周知，正式的婚禮儀式是所費不貲的，當婚紗所用的材料是的，款式是寓傳統於時尚中時，就更是如此。1956年好萊塢名人、國際影視格蕾絲·凱利與摩納哥王子雷尼爾喜結連理。結婚典禮上，格蕾絲穿著純白的婚紗——從1840年維多利亞女王開始流行起來。海倫·羅斯為格蕾絲設計瞭這款婚紗，它由長達25碼（23米）的水綢——厚重、光滑的緞子——和98碼（90米）長的薄紗、25碼（23米）的塔夫綢，還有長達300碼（275米）的古老的瓦朗謝納蕾絲做成。
麵紗和拖尾在婚紗中扮演著非常有象徵意義的角色。麵紗代錶許門，是婚姻之神。所以在整個儀式中麵紗要到雙方交換瞭結婚誓言之後纔能揭開。凱利的麵紗用鑲比翼鳥的花邊和無數的小珍珠裝飾。硃麗葉帽上也飾有小珍珠和白色的香橙花，這種花在地中海地區是生育力的象徵。拖尾的長度是宮廷禮服的基本元素，代錶瞭新娘傢的財富和社會地位：越正式的結婚典禮，婚紗的拖尾越長。
羅素華倫天奴晚禮服RossoValentinoEveningDress2012
華倫天奴Valentino
自華倫天奴時裝店1959年開辦以來，好萊塢們、女王們、公主們和超級富豪們都會利用穿著華倫天奴的機會提高他們的知名度。設計師對特定的紅色有持久的激情。這種紅色在文化和商業上被定義為“羅素華倫天奴”，還有用紅綠藍調色值上色的紅色，包括紅色237、綠色70和藍色62搭配，這已經成為他所有時裝係列中永恒存在的元素。這款律動的時裝禮服，來自瑪利亞·嘉西亞·基烏裏（MariaGraziaChiuri）和皮埃爾保羅·皮裏奧裏（PierpaoloPiccioli）2012年設計的係列，他們用永恒的簡潔堅持瞭華倫天奴核心的遺産。這種簡潔拋棄華麗的堆砌，它與用豐富的麵料來錶達和魅力形成瞭微妙的對比。正如大多數在過去50年華倫天奴時裝店齣品的設計，這件晚禮服適閤於任何人，它與穿著者的身體和動作融為一體，營造齣富有女性魅力的光環。
華倫天奴的這款正式場閤禮服超有魅力，它是設計師在紅毯秀上的。它提升瞭穿著者的身份，也將觀眾的目光牢牢吸引在她身上。及踝的袖子延生齣一條戲劇性真絲雙縐披風，拖地的輻射式褶襇在披風上形成倒灌式的漩渦。這款晚禮服，簡潔的自然收腰，而頸部和膝蓋處不規則的透明雪紡讓人嘆為觀止。
西裝裙套裝SkirtSuit1956
香奈兒Chanel
這件極簡的香奈兒經典的百搭套裝，在某種程度上，歸功於其布料的使用：無圖案的、有織紋的、手工紡織的羊毛珠皮呢。這種麵料堅硬到足以支撐衣服的形狀且可以作為一件百搭的羊毛開衫。上衣用鍍金鏈和珍珠裝飾，除瞭沿著水平的口袋、袖子和前中邊緣的手工編織條之外再無其他多餘的裝飾。及膝A字裙便於運動，且有實用的垂直口袋。
與剋裏斯汀·迪奧的風行一時的沙漏型審美設計相反，可可·香奈兒推齣瞭經典的二件式西裝裙套裝。這款套裝為當時的女性提供瞭高雅的製服以適應現代社會的需求。A字型設計既不突齣，也不掩蓋身體，而是呈現身體的形狀。外套的裁剪很顯瘦，高臂袖孔和窄袖更突齣瞭這種效果。穗帶和鍍金的紐扣並沒有消減衣服的簡潔，而是讓套裝的構造更明確。上衣和裙子的邊沿均用加重的設計來保證款式的一緻性，也確保瞭平行的上下綫條。
序言
引言
時裝大的效力，在於它詮釋瞭一個時代的態度，塑造瞭一代人，定義瞭文化的變遷與分化。作為一種産業，時裝既促成又應用瞭技術創新。此外，時裝還受到來自全球經濟變化的壓力。的時裝不僅需要熱誠的觀眾——不論是高端的時裝客戶還是都市的先鋒派，還需要滿足復雜的時裝零售係統的要求。當時裝以強大的錶現力改變瞭既定的範式，清晰地錶現瞭一種新風格，那麼它就到瞭讓人渴望擁有的地步，産生瞭永恒的價值。
《時裝原來如此神奇》是一本的選集，書中收羅瞭令人嘆服的、有影響力的、具有指嚮性的各種時裝，讀者可以在書中看到一個世紀以來不朽的設計。眾所周知，20世紀初時裝正式確立其地位。本書即選齣從20世紀初以來的80款非同一般的時裝。每一款時裝都隸屬於一個主題章節——、樣式、異域風情、禁欲主義、顛覆、功能、、復古主義、戲劇和未來主義，而且每一款都地歸類在體現其精髓的子主題中。比如，由巴黎女裝設計師瑪德琳·薇歐芮設計的晚禮服以其特徵在“樣式”章，並以她對布料立體剪裁體現瞭“雕塑”品質。
這本書探討瞭某些禮服從一季的時裝發布會變成經典時裝的原因，它們以不變的經典留存在變幻莫測的時尚裏，成為時尚天空裏的一顆恒星。1954年香奈兒推齣花呢開衫夾剋和A字裙，成為現代時裝的典範，其簡潔性是對1947年迪奧“新麵貌”所確立的細腰風貌的矯正。本書中所選的每一種款式都有其重要性，且所列主題均移植於其他文化。如我們看到的，20世紀20年代朗萬異域風情袍式禮服，在對禁忌元素的置換這一點上，與1984年讓-保羅·高緹耶在其尖胸裝設計中使用內衣外穿是類似的。有些禮服則標誌著時尚的突變，從迪奧“新麵貌”到人們對“布袋裝”的接受——1957年由紀梵希和巴黎世傢設計的全後背的無腰綫寬鬆女裙——瞭20世紀60年代直筒裙的發展。有些服裝就是設計師腦力的明證，比如川久保玲為“像個男孩”設計的“破舊”禮服，20世紀80年代時尚媒體起初稱其為“廣島時髦”，然而終時尚圈和媒體的粉絲們還是接受瞭這種風格。
時尚與，源遠流長。不論是傳統品牌——如愛馬仕，還是當代新興的天纔設計師——如英國設計師瑪麗·卡特蘭佐，在其設計和生産中，的傳傢寶依舊是其著眼點。如今，極精緻的不僅在於定製和專屬，也在於彆具一格和與眾不同，比如2011年莎拉·伯頓為亞曆山大·麥昆設計的羽毛禮服中就非常巧妙地使用瞭羽毛工匠們的技藝。異域風情的誘惑是時尚界一直存在的主題。在意大利設計師羅伯特·卡沃利鋪天蓋地的圖案裏，我們可以印證這種以動物紋錶達的原始的呼喚，在2012年馬剋·雅各布為慶祝源自19世紀的品牌路易·威登的設計中，我們可以從豐富的點綴和比例勻稱的麵料中一飽眼福。
相反，禁欲禮服內斂的極簡主義，通常是以沒有任何多餘的細節而隻有精心的剪裁為特徵。一款嚴謹的白襯衣或者吉爾·桑達設計的褲裝簡潔的縫綫都是20世紀90年代保守低調的先驅，它們給我們一種保留瞭現代性和指嚮性的簡單，而我們在菲比·菲羅為賽琳的設計中仍可見其餘波。進入21世紀後，極簡主義趨嚮柔和，比如馬丁·馬吉拉在簡單純粹的設計中加入瞭毛邊和精緻的蕾絲。有時，在四大時尚之都——紐約、倫敦、巴黎和米蘭——舉辦的時裝發布會，是一場嚮既有時尚和魅力發起挑戰的平颱：1997年，心煩意亂、衣衫不整的模特穿著撕裂的衣服齣現在T颱上，她們展示瞭亞曆山大·麥昆“高原”係列。社會和政治問題用文字和圖像或許更加明晰，而薇薇安·韋斯特伍德卻用她的“蓋亞行星”設計係列展示瞭她對於全球變暖的考慮與迴應。
一款時裝的源起並非總是某個特定設計師的責任，本書中歸入“功能”章的這些服裝尤其如此。風衣起初是1914年為一戰的士兵設計的，經過像山羊皮和絲硬緞等不同的材質改造後，它成為永恒的經典款。同樣地，魚尾派剋大衣早也是在1951年效力於美國軍隊，以應付在朝鮮戰場上寒冷的環境。20世紀60年代，這款大衣受到標新立異的亞文化群的歡迎。如今魚尾派剋大衣已經是跨季，成瞭製造商和高端設計師聯手打造的大宗暢銷産品。2012年，英國設計師斯特拉·麥卡特尼用的麵料和花樣的裝飾讓連體褲——這種初隻是作為産業工人防護罩的粗糙的連體衣——流行起來。牛仔也開始有瞭設計師標簽，有瞭各種剪裁（微喇、修身、“男友”、七分褲）和成型（仿舊、磨砂、染色、印花）的變奏麯。然而，牛仔依舊保有其初衷——耐磨和易於清洗——並且有前門襟、雙縫綫和後口袋。
19世紀末20世紀初，隨著人們對健康與健身的日益重視，有活力、便於運動的運動服齣現。生機勃勃的大眾旅遊業也讓這款服飾更加流行。20世紀20年代，在打破精心妝扮的陳規之後，女性更習慣於寬鬆的連體沙灘褲。在演變成傢居服之前，連體沙灘褲起初是穿在泳衣外麵的——比如那種在傢或非正式場閤穿著的闊腿褲，是運動服轉變為時裝的先例。百搭連衣裙的發展趨勢如齣一轍，唐納·凱倫為20世紀80年代的職業女性重新詮釋瞭舞者的緊身連衣褲，辦公室裏職業女性將其穿在簡單的裹裙之下、黑絲襪之上，這便是“通勤裝”。
書中也探討瞭時尚與的關係，馬裏亞諾·福圖尼的特爾斐褶襇裙的性感與本世紀中葉海報女郎的比基尼所代錶的“裸”的性感是不同的。20世紀90年代亞曆山大·麥昆和薇薇安·韋斯特伍德將“戀物癖服裝”引進主流時裝界，結果它成為近十年來有代錶性的設計之一，也促成瞭有關緊身衣的束縛是否對女性是一種“恥辱”的討論。
時裝總是在當下與曆史之間搖擺。它總是對同時代的規範做齣反應，也不可避免地受到新潮流的影響。曆史的復古主義讓時裝保有固定的主題，比如托馬斯·邁爾2013年為意大利時裝屋寶緹嘉重新演繹的20世紀40年代的印花茶會連衣裙即其例證。邁爾對古老時尚的精緻演繹與“我是基欽納勛爵的貼身男僕”齣品的米字旗夾剋所具有的反諷式模仿形成鮮明對比。“浪漫主義”的傳統態度在對曆史主義理念的復興中體現，甚至擴展到與過去的價值取嚮和文化相結閤。沒有這些隱形的聯係，復古主義就一無是處。
時尚與戲劇的關係也密不可分，包括從好萊塢設計師艾德裏安為要強的戰後職業女性設計的那種有棱有角的西裝——有代錶性的穿著者是電影明星瓊·剋勞馥，到尼古拉·蓋斯奇埃爾為巴黎世傢設計的受西班牙弗拉門戈影響的大膽的荷葉邊裙。作為時尚的亞文化，蕾絲和皮革的哥特式服裝，自次在大木偶劇院亮相至今仍代錶著黑色的魅惑。
“未來主義”的時尚通常有個前提，即我們將有非常不同的生活。事實上，未來主義時尚無意於采用新材質或新技術，而是著眼於服裝功能的理想概念，日本設計師、麵料革新者三宅一生是其代錶。他的多色飛碟連衣裙是一次性的，而約翰·貝茨的網眼條紋迷你裙，卻是和20世紀60年代的迷你裙一樣耐磨。現代未來主義也意味著亞曆山大·王設計的山羊皮裙子和上裝所具有的巧妙的綫條，懸浮在身體錶麵的麵料碎片由暗藏的細絲懸置，這也可被看成是對帕科·拉巴納的20世紀60年代“太空時代”風格的緻敬，它是對、透明和簡潔的重新接納。正如美國前衛設計師魯迪·葛雷奇所說：“衣服在消失。”
當然，這是不會發生的。
用戶評價
這本書真是讓人大開眼界，特彆是關於歐洲宮廷服飾的演變部分，作者的考據非常紮實，每一個細節都仿佛能把我帶迴到那個華麗又充滿暗流湧動的年代。比如，書中詳細描述瞭路易十四時期那種層層疊疊的裙撐是如何一步步發展起來的，不僅僅是單純的樣式變化，更深層次地探討瞭它背後所代錶的權力和等級製度。讀到這裏，我甚至開始想象當時的裁縫們是如何在繁重的任務中保持那種精湛的手藝，以及貴族們為瞭維持這種奢靡形象所付齣的巨大代價。作者沒有停留在錶麵現象的描述，而是深入剖析瞭麵料、色彩乃至配飾選擇背後隱藏的社會意義，比如特定顔色的絲綢在當時是如何被壟斷和珍視的。這種將曆史、社會學與時尚設計完美結閤的敘事方式，極大地拓寬瞭我對“服裝”這個概念的認知。它不再僅僅是遮體禦寒的工具，而是一部無聲的史詩，記錄著人類文明的變遷與掙紮。我特彆欣賞作者那種抽絲剝繭的分析能力，讓人在閱讀的過程中，不時發齣“原來如此”的贊嘆。這種深度和廣度，遠超我之前讀過的任何一本時尚史讀物。
評分這本書在後半部分對於“時尚與性彆流動性”的探討，可以說是全書的亮點之一，它以一種非常批判性的眼光審視瞭時尚是如何被用來構建和解構社會性彆的。比如，書中對20世紀中葉“中性風”的興起進行瞭深入剖析，探討瞭戰後社會心理變化如何反映在男性服裝的去裝飾化和女性褲裝的普及上。作者引用的案例非常精彩，其中對凱瑟琳·赫本等早期挑戰傳統女性著裝規範的名人的分析，讓我對“穿衣自由”的真正含義有瞭更深刻的理解。這不再是簡單的“想穿什麼就穿什麼”的口號，而是涉及對既有社會權力結構的一種微妙反抗。閱讀這部分內容時，我能感受到一種強烈的思辨氛圍，作者毫不留情地指齣，即便是看似最自由的時尚選擇，也往往是特定社會環境下權力博弈的結果。這種穿透錶象的洞察力，讓這本書的價值遠超一般性的時尚指南。
評分與市麵上很多隻關注“大牌設計師”和“T颱流行”的時尚書籍不同，這本書真正做到瞭“追本溯源”，它將焦點放在瞭那些默默無聞的勞動者和消費者身上。比如，書中有一章專門講述瞭不同曆史時期“內衣”的功能演變，從最初的塑形工具到後來的健康考量，再到現代的自我錶達，這個過程的細微變化，反映瞭人們對自身身體態度的轉變。我發現，通過研究內層的衣物，反而能更清晰地看到整個社會對“體麵”和“私密”的定義是如何被重塑的。作者的文筆非常具有感染力，它不是那種冰冷的學術論述，而是帶著一種對人類日常生活的深切關懷，讓讀者仿佛能聞到那個時代布料上特有的氣味，感受到熨鬥的溫度。這種注重“生活史”的寫作手法，使得整本書讀起來既有史學的高度，又不失人情的溫度，非常耐人尋味。
評分我個人對服裝的實用功能性比較感興趣，這本書在探討早期工業化對製衣業的影響時，提供瞭非常新穎的視角。它詳細描述瞭縫紉機的發明是如何從根本上改變瞭普通民眾的著裝水平，以及成衣（Ready-to-Wear）概念的萌芽是如何一步步蠶食手工定製的傳統。這種技術層麵的革新，在書中被描述得極其細緻，從最初手搖式縫紉機到後來的電力驅動，每一步的技術飛躍，都對應著社會階層服裝普及率的提高。我尤其被書中提到的一種現象所吸引：隨著生産效率的提高，女性服裝的“更換頻率”也大大增加，這其實也無形中催生瞭新的消費模式和對“新潮”的追求。這讓我聯想到現代的“快時尚”，原來這種現象並非現代社會的專利，它的根源可以追溯到一百多年前的工業革命。這種將曆史進程與技術進步緊密聯係起來的分析框架，提供瞭一個非常宏大且清晰的脈絡。
評分這本書的排版和插圖簡直是一場視覺盛宴，雖然我更關注文字內容，但不得不承認，那些精美的曆史手稿復刻和細節圖，極大地增強瞭閱讀體驗。尤其是關於二十世紀初“新藝術運動”風格嚮“裝飾藝術運動”過渡時期的服飾變遷，文字描述的那些流暢的麯綫和結構性的簡化，通過那些高清的黑白照片和彩繪圖得以完美印證。我記得書中有一頁專門對比瞭剋裏姆特影響下的維也納分離派服飾和保羅·波烈解放女性束縛的早期作品，那種從繁復到簡潔、從古典到現代的張力，僅憑圖片就能感受到設計師們內心的激動與抗爭。這不僅僅是一本理論書，更像是一本精心策劃的藝術畫冊，它讓那些沉睡在博物館深處的珍品“活”瞭過來，用一種觸手可及的方式嚮我們展示瞭美的進化過程。對於我這種視覺係讀者來說，這種圖文並茂的呈現方式，無疑是加分項，它讓那些復雜的理論和風格演變，變得生動、直觀，甚至帶有一絲浪漫主義的色彩。
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