具体描述
基本信息
书名：时装原来如此神奇
定价：68.0元
作者：弗格,马维洁
出版社：中央编译出版社
出版日期：2015-01-01
ISBN：9787511723994
字数：70000
页码：
版次：1
装帧：精装
开本：16开
商品重量：0.4kg
编辑推荐
印制精美，以大量细节彩图呈现80款时装精品，专业解读提升读者对时装作品的鉴赏能力。
《时装原来如此神奇》是梦想家·图文馆丛书艺术系列新品。图文馆丛书选题独特，汇集名家名作；图文一体，追求精编精印。丛书宗旨：让书成为*精美的礼物。已出版《美的历史》《丑的历史》《无限的清单》《时间的故事》《圣经的历史》《钱的历史》《艺术原来如此神奇》《摄影原来如此神奇》《纽约艺术指南》《伦敦艺术指南》《艺术通史》《电影通史》《摇滚谱系》《书店风景》《书店传奇》《书天堂》《业余书店》《改变世界的1001项发明》《有生之年必须体验的1001场逃离尘嚣的旅行》《有生之年非看不可的1001部电影》《有生之年非看不可的1001处自然奇观》《有生之年非吃不可的1001种食物》《有生之年非看不可的1001幅绘画》《有生之年非看不可的101部动作电影》《有生之年非看不可的101部恐怖电影》《有生之年非看不可的101部战争电影》《有生之年非看不可的101部黑帮电影》《有生之年非看不可的101部邪典电影》《有生之年非看不可的101部黑帮电影》《色彩圣经》《零ZEЯRO：世界符号大全》《圆与方》《干净的错误》《红书（荣格手稿）》《梦书（费里尼手稿）》《阅读的女人危险》《写作的女人危险》《女人与珍珠》《女人与女红》《她的故事》《安格尔的小提琴》等，广受欢迎。
内容提要
为什么有些设计顶风破浪，时尚的风潮？为什么有些创意具有更大的影响力？《时装原来如此神奇》精选有80款杰出时装作品，时间跨度从20世纪早期一直到当下。时装专家玛尼弗格定义了服装的性质，赋予了时装社会影响力，令时装成为被膜拜的偶像：从引进外国文化——如朗万的具有异域风情的袍式礼服，到内衣外穿——如让-保罗高缇耶的尖胸装；从迪奥“新面貌”的形体变化到川久保玲的花边毛衣，均是如此。
目录
作者介绍
玛尼·弗格，作家，时尚界和纺织业内的讲师，艺术设计理论与实践硕士。弗格的著作探讨了诸如时装纺织、复古时尚、时装插画与室内设计的问题。
已出版的书有：《时装店：60年代的文化现象》（2003）、《室内设计：与时尚栖居》（2007）、《时装印花设计》（2006）、《古着针织衫》（2010）、《时尚设计型录》（2011）和《时装通史》（2013）。
文摘
格蕾丝王妃的婚纱WeddingDressofPrincessGrace1956
海伦·罗斯为格蕾丝王妃设计HelenRoseforPrincessGrace
众所周知，正式的婚礼仪式是所费不赀的，当婚纱所用的材料是的，款式是寓传统于时尚中时，就更是如此。1956年好莱坞名人、国际影视格蕾丝·凯利与摩纳哥王子雷尼尔喜结连理。结婚典礼上，格蕾丝穿着纯白的婚纱——从1840年维多利亚女王开始流行起来。海伦·罗斯为格蕾丝设计了这款婚纱，它由长达25码（23米）的水绸——厚重、光滑的缎子——和98码（90米）长的薄纱、25码（23米）的塔夫绸，还有长达300码（275米）的古老的瓦朗谢纳蕾丝做成。
面纱和拖尾在婚纱中扮演着非常有象征意义的角色。面纱代表许门，是婚姻之神。所以在整个仪式中面纱要到双方交换了结婚誓言之后才能揭开。凯利的面纱用镶比翼鸟的花边和无数的小珍珠装饰。朱丽叶帽上也饰有小珍珠和白色的香橙花，这种花在地中海地区是生育力的象征。拖尾的长度是宫廷礼服的基本元素，代表了新娘家的财富和社会地位：越正式的结婚典礼，婚纱的拖尾越长。
罗素华伦天奴晚礼服RossoValentinoEveningDress2012
华伦天奴Valentino
自华伦天奴时装店1959年开办以来，好莱坞们、女王们、公主们和超级富豪们都会利用穿着华伦天奴的机会提高他们的知名度。设计师对特定的红色有持久的激情。这种红色在文化和商业上被定义为“罗素华伦天奴”，还有用红绿蓝调色值上色的红色，包括红色237、绿色70和蓝色62搭配，这已经成为他所有时装系列中永恒存在的元素。这款律动的时装礼服，来自玛利亚·嘉西亚·基乌里（MariaGraziaChiuri）和皮埃尔保罗·皮里奥里（PierpaoloPiccioli）2012年设计的系列，他们用永恒的简洁坚持了华伦天奴核心的遗产。这种简洁抛弃华丽的堆砌，它与用丰富的面料来表达和魅力形成了微妙的对比。正如大多数在过去50年华伦天奴时装店出品的设计，这件晚礼服适合于任何人，它与穿着者的身体和动作融为一体，营造出富有女性魅力的光环。
华伦天奴的这款正式场合礼服超有魅力，它是设计师在红毯秀上的。它提升了穿着者的身份，也将观众的目光牢牢吸引在她身上。及踝的袖子延生出一条戏剧性真丝双绉披风，拖地的辐射式褶裥在披风上形成倒灌式的漩涡。这款晚礼服，简洁的自然收腰，而颈部和膝盖处不规则的透明雪纺让人叹为观止。
西装裙套装SkirtSuit1956
香奈儿Chanel
这件极简的香奈儿经典的百搭套装，在某种程度上，归功于其布料的使用：无图案的、有织纹的、手工纺织的羊毛珠皮呢。这种面料坚硬到足以支撑衣服的形状且可以作为一件百搭的羊毛开衫。上衣用镀金链和珍珠装饰，除了沿着水平的口袋、袖子和前中边缘的手工编织条之外再无其他多余的装饰。及膝A字裙便于运动，且有实用的垂直口袋。
与克里斯汀·迪奥的风行一时的沙漏型审美设计相反，可可·香奈儿推出了经典的二件式西装裙套装。这款套装为当时的女性提供了高雅的制服以适应现代社会的需求。A字型设计既不突出，也不掩盖身体，而是呈现身体的形状。外套的裁剪很显瘦，高臂袖孔和窄袖更突出了这种效果。穗带和镀金的纽扣并没有消减衣服的简洁，而是让套装的构造更明确。上衣和裙子的边沿均用加重的设计来保证款式的一致性，也确保了平行的上下线条。
序言
引言
时装大的效力，在于它诠释了一个时代的态度，塑造了一代人，定义了文化的变迁与分化。作为一种产业，时装既促成又应用了技术创新。此外，时装还受到来自全球经济变化的压力。的时装不仅需要热诚的观众——不论是高端的时装客户还是都市的先锋派，还需要满足复杂的时装零售系统的要求。当时装以强大的表现力改变了既定的范式，清晰地表现了一种新风格，那么它就到了让人渴望拥有的地步，产生了永恒的价值。
《时装原来如此神奇》是一本的选集，书中收罗了令人叹服的、有影响力的、具有指向性的各种时装，读者可以在书中看到一个世纪以来不朽的设计。众所周知，20世纪初时装正式确立其地位。本书即选出从20世纪初以来的80款非同一般的时装。每一款时装都隶属于一个主题章节——、样式、异域风情、禁欲主义、颠覆、功能、、复古主义、戏剧和未来主义，而且每一款都地归类在体现其精髓的子主题中。比如，由巴黎女装设计师玛德琳·薇欧芮设计的晚礼服以其特征在“样式”章，并以她对布料立体剪裁体现了“雕塑”品质。
这本书探讨了某些礼服从一季的时装发布会变成经典时装的原因，它们以不变的经典留存在变幻莫测的时尚里，成为时尚天空里的一颗恒星。1954年香奈儿推出花呢开衫夹克和A字裙，成为现代时装的典范，其简洁性是对1947年迪奥“新面貌”所确立的细腰风貌的矫正。本书中所选的每一种款式都有其重要性，且所列主题均移植于其他文化。如我们看到的，20世纪20年代朗万异域风情袍式礼服，在对禁忌元素的置换这一点上，与1984年让-保罗·高缇耶在其尖胸装设计中使用内衣外穿是类似的。有些礼服则标志着时尚的突变，从迪奥“新面貌”到人们对“布袋装”的接受——1957年由纪梵希和巴黎世家设计的全后背的无腰线宽松女裙——了20世纪60年代直筒裙的发展。有些服装就是设计师脑力的明证，比如川久保玲为“像个男孩”设计的“破旧”礼服，20世纪80年代时尚媒体起初称其为“广岛时髦”，然而终时尚圈和媒体的粉丝们还是接受了这种风格。
时尚与，源远流长。不论是传统品牌——如爱马仕，还是当代新兴的天才设计师——如英国设计师玛丽·卡特兰佐，在其设计和生产中，的传家宝依旧是其着眼点。如今，极精致的不仅在于定制和专属，也在于别具一格和与众不同，比如2011年莎拉·伯顿为亚历山大·麦昆设计的羽毛礼服中就非常巧妙地使用了羽毛工匠们的技艺。异域风情的诱惑是时尚界一直存在的主题。在意大利设计师罗伯特·卡沃利铺天盖地的图案里，我们可以印证这种以动物纹表达的原始的呼唤，在2012年马克·雅各布为庆祝源自19世纪的品牌路易·威登的设计中，我们可以从丰富的点缀和比例匀称的面料中一饱眼福。
相反，禁欲礼服内敛的极简主义，通常是以没有任何多余的细节而只有精心的剪裁为特征。一款严谨的白衬衣或者吉尔·桑达设计的裤装简洁的缝线都是20世纪90年代保守低调的先驱，它们给我们一种保留了现代性和指向性的简单，而我们在菲比·菲罗为赛琳的设计中仍可见其余波。进入21世纪后，极简主义趋向柔和，比如马丁·马吉拉在简单纯粹的设计中加入了毛边和精致的蕾丝。有时，在四大时尚之都——纽约、伦敦、巴黎和米兰——举办的时装发布会，是一场向既有时尚和魅力发起挑战的平台：1997年，心烦意乱、衣衫不整的模特穿着撕裂的衣服出现在T台上，她们展示了亚历山大·麦昆“高原”系列。社会和政治问题用文字和图像或许更加明晰，而薇薇安·韦斯特伍德却用她的“盖亚行星”设计系列展示了她对于全球变暖的考虑与回应。
一款时装的源起并非总是某个特定设计师的责任，本书中归入“功能”章的这些服装尤其如此。风衣起初是1914年为一战的士兵设计的，经过像山羊皮和丝硬缎等不同的材质改造后，它成为永恒的经典款。同样地，鱼尾派克大衣早也是在1951年效力于美国军队，以应付在朝鲜战场上寒冷的环境。20世纪60年代，这款大衣受到标新立异的亚文化群的欢迎。如今鱼尾派克大衣已经是跨季，成了制造商和高端设计师联手打造的大宗畅销产品。2012年，英国设计师斯特拉·麦卡特尼用的面料和花样的装饰让连体裤——这种初只是作为产业工人防护罩的粗糙的连体衣——流行起来。牛仔也开始有了设计师标签，有了各种剪裁（微喇、修身、“男友”、七分裤）和成型（仿旧、磨砂、染色、印花）的变奏曲。然而，牛仔依旧保有其初衷——耐磨和易于清洗——并且有前门襟、双缝线和后口袋。
19世纪末20世纪初，随着人们对健康与健身的日益重视，有活力、便于运动的运动服出现。生机勃勃的大众旅游业也让这款服饰更加流行。20世纪20年代，在打破精心妆扮的陈规之后，女性更习惯于宽松的连体沙滩裤。在演变成家居服之前，连体沙滩裤起初是穿在泳衣外面的——比如那种在家或非正式场合穿着的阔腿裤，是运动服转变为时装的先例。百搭连衣裙的发展趋势如出一辙，唐纳·凯伦为20世纪80年代的职业女性重新诠释了舞者的紧身连衣裤，办公室里职业女性将其穿在简单的裹裙之下、黑丝袜之上，这便是“通勤装”。
书中也探讨了时尚与的关系，马里亚诺·福图尼的特尔斐褶裥裙的性感与本世纪中叶海报女郎的比基尼所代表的“裸”的性感是不同的。20世纪90年代亚历山大·麦昆和薇薇安·韦斯特伍德将“恋物癖服装”引进主流时装界，结果它成为近十年来有代表性的设计之一，也促成了有关紧身衣的束缚是否对女性是一种“耻辱”的讨论。
时装总是在当下与历史之间摇摆。它总是对同时代的规范做出反应，也不可避免地受到新潮流的影响。历史的复古主义让时装保有固定的主题，比如托马斯·迈尔2013年为意大利时装屋宝缇嘉重新演绎的20世纪40年代的印花茶会连衣裙即其例证。迈尔对古老时尚的精致演绎与“我是基钦纳勋爵的贴身男仆”出品的米字旗夹克所具有的反讽式模仿形成鲜明对比。“浪漫主义”的传统态度在对历史主义理念的复兴中体现，甚至扩展到与过去的价值取向和文化相结合。没有这些隐形的联系，复古主义就一无是处。
时尚与戏剧的关系也密不可分，包括从好莱坞设计师艾德里安为要强的战后职业女性设计的那种有棱有角的西装——有代表性的穿着者是电影明星琼·克劳馥，到尼古拉·盖斯奇埃尔为巴黎世家设计的受西班牙弗拉门戈影响的大胆的荷叶边裙。作为时尚的亚文化，蕾丝和皮革的哥特式服装，自次在大木偶剧院亮相至今仍代表着黑色的魅惑。
“未来主义”的时尚通常有个前提，即我们将有非常不同的生活。事实上，未来主义时尚无意于采用新材质或新技术，而是着眼于服装功能的理想概念，日本设计师、面料革新者三宅一生是其代表。他的多色飞碟连衣裙是一次性的，而约翰·贝茨的网眼条纹迷你裙，却是和20世纪60年代的迷你裙一样耐磨。现代未来主义也意味着亚历山大·王设计的山羊皮裙子和上装所具有的巧妙的线条，悬浮在身体表面的面料碎片由暗藏的细丝悬置，这也可被看成是对帕科·拉巴纳的20世纪60年代“太空时代”风格的致敬，它是对、透明和简洁的重新接纳。正如美国前卫设计师鲁迪·葛雷奇所说：“衣服在消失。”
当然，这是不会发生的。
用户评价
这本书的排版和插图简直是一场视觉盛宴，虽然我更关注文字内容，但不得不承认，那些精美的历史手稿复刻和细节图，极大地增强了阅读体验。尤其是关于二十世纪初“新艺术运动”风格向“装饰艺术运动”过渡时期的服饰变迁，文字描述的那些流畅的曲线和结构性的简化，通过那些高清的黑白照片和彩绘图得以完美印证。我记得书中有一页专门对比了克里姆特影响下的维也纳分离派服饰和保罗·波烈解放女性束缚的早期作品，那种从繁复到简洁、从古典到现代的张力，仅凭图片就能感受到设计师们内心的激动与抗争。这不仅仅是一本理论书，更像是一本精心策划的艺术画册，它让那些沉睡在博物馆深处的珍品“活”了过来，用一种触手可及的方式向我们展示了美的进化过程。对于我这种视觉系读者来说，这种图文并茂的呈现方式，无疑是加分项，它让那些复杂的理论和风格演变，变得生动、直观，甚至带有一丝浪漫主义的色彩。
评分与市面上很多只关注“大牌设计师”和“T台流行”的时尚书籍不同，这本书真正做到了“追本溯源”，它将焦点放在了那些默默无闻的劳动者和消费者身上。比如，书中有一章专门讲述了不同历史时期“内衣”的功能演变，从最初的塑形工具到后来的健康考量，再到现代的自我表达，这个过程的细微变化，反映了人们对自身身体态度的转变。我发现，通过研究内层的衣物，反而能更清晰地看到整个社会对“体面”和“私密”的定义是如何被重塑的。作者的文笔非常具有感染力，它不是那种冰冷的学术论述，而是带着一种对人类日常生活的深切关怀，让读者仿佛能闻到那个时代布料上特有的气味，感受到熨斗的温度。这种注重“生活史”的写作手法，使得整本书读起来既有史学的高度，又不失人情的温度，非常耐人寻味。
评分这本书在后半部分对于“时尚与性别流动性”的探讨，可以说是全书的亮点之一，它以一种非常批判性的眼光审视了时尚是如何被用来构建和解构社会性别的。比如，书中对20世纪中叶“中性风”的兴起进行了深入剖析，探讨了战后社会心理变化如何反映在男性服装的去装饰化和女性裤装的普及上。作者引用的案例非常精彩，其中对凯瑟琳·赫本等早期挑战传统女性着装规范的名人的分析，让我对“穿衣自由”的真正含义有了更深刻的理解。这不再是简单的“想穿什么就穿什么”的口号，而是涉及对既有社会权力结构的一种微妙反抗。阅读这部分内容时，我能感受到一种强烈的思辨氛围，作者毫不留情地指出，即便是看似最自由的时尚选择，也往往是特定社会环境下权力博弈的结果。这种穿透表象的洞察力，让这本书的价值远超一般性的时尚指南。
评分这本书真是让人大开眼界，特别是关于欧洲宫廷服饰的演变部分，作者的考据非常扎实，每一个细节都仿佛能把我带回到那个华丽又充满暗流涌动的年代。比如，书中详细描述了路易十四时期那种层层叠叠的裙撑是如何一步步发展起来的，不仅仅是单纯的样式变化，更深层次地探讨了它背后所代表的权力和等级制度。读到这里，我甚至开始想象当时的裁缝们是如何在繁重的任务中保持那种精湛的手艺，以及贵族们为了维持这种奢靡形象所付出的巨大代价。作者没有停留在表面现象的描述，而是深入剖析了面料、色彩乃至配饰选择背后隐藏的社会意义，比如特定颜色的丝绸在当时是如何被垄断和珍视的。这种将历史、社会学与时尚设计完美结合的叙事方式，极大地拓宽了我对“服装”这个概念的认知。它不再仅仅是遮体御寒的工具，而是一部无声的史诗，记录着人类文明的变迁与挣扎。我特别欣赏作者那种抽丝剥茧的分析能力，让人在阅读的过程中，不时发出“原来如此”的赞叹。这种深度和广度，远超我之前读过的任何一本时尚史读物。
评分我个人对服装的实用功能性比较感兴趣，这本书在探讨早期工业化对制衣业的影响时，提供了非常新颖的视角。它详细描述了缝纫机的发明是如何从根本上改变了普通民众的着装水平，以及成衣（Ready-to-Wear）概念的萌芽是如何一步步蚕食手工定制的传统。这种技术层面的革新，在书中被描述得极其细致，从最初手摇式缝纫机到后来的电力驱动，每一步的技术飞跃，都对应着社会阶层服装普及率的提高。我尤其被书中提到的一种现象所吸引：随着生产效率的提高，女性服装的“更换频率”也大大增加，这其实也无形中催生了新的消费模式和对“新潮”的追求。这让我联想到现代的“快时尚”，原来这种现象并非现代社会的专利，它的根源可以追溯到一百多年前的工业革命。这种将历史进程与技术进步紧密联系起来的分析框架，提供了一个非常宏大且清晰的脉络。
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