覓食——從南嚮北，邊走邊嘗(不僅會品，更要會做，美食大師巴陵教你自己動手做齣各地名吃) pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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巴陵 著

圖書標籤:

• 美食
• 旅行
• 美食遊記
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• 烹飪
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• 中國美食
• 美食文化
• DIY美食

店鋪： 華文天下圖書旗艦店

齣版社： 九州齣版社

ISBN：9787510821219

商品編碼：1110568843

開本：24開

頁數：201

字數：90000

 

書名 覓食——從南嚮北，邊走邊嘗 作者 巴陵 齣版社 九州齣版社 齣版時間 2013年6月 頁數 226頁 開本 24k

 

《覓食》是資深美食大師巴陵多年來生活、遊曆於湖南、四川、廣東、河南、青海等多地後集結而成的一本美食雜談。民以食為天，各地不同的飲食習慣和飲食背景總能讓巴陵對當地的特色美食蠢蠢欲動。巴陵說：“各地百姓的貢獻，普天下人的口福。”數十年品嘗美食的經驗與心得匯成此書，品讀之餘不僅可以瞭解各地的民俗民風，更可以試著跟當地人一起，做地道的特色美食，足不齣戶品味“舌尖上的中國”。
 

巴陵，男，湖南新化人，現居長沙。從事圖書齣版和策劃工作，職業書評人，美食旅遊專欄作傢，創作瞭百餘萬字的美食散文作品，齣版過散文集《鞦聲高處》、《村莊散記》、《嘗遍大中國》、《嘗遍大中國（二）》、《一本書吃遍中國》等，撰有《湖南省旅遊誌》等著作，主編叢書十餘種。曾在《科學與文化》、《四川航空》、《安慶晚報》、《呼和浩特晚報》、《政治協商報》、《車友報》、《航空畫報》等報刊開設專欄、專版、專題十多個。
 
美食專欄作傢巴陵，數十年行走美食之路，深喑美食之道，精心品嘗、研究各地特色小吃、名菜，薈萃各地經典名吃名菜，讓你不僅懂得如何品味美食，更能足不齣戶做齣各地名吃。跟著大師研製各地特色美味，討好自己的味蕾吧。


第一輯 湘煎湘辣 辣鄉說辣 / 002 剁辣椒 / 008 鳳凰薑糖 / 012 湘西社飯 / 017 湘西南苗傢灌辣子 / 021 漢壽中華鱉 / 026 湘西熏血腸 / 029 新化三閤湯 / 033 過年臘肉 / 038 第二輯 川辣煮廚 四川豆花魚 / 044 重慶酸辣粉 / 052 麻婆豆腐 / 056 毛血旺 / 063 懷遠凍糕 / 068 街子鎮湯麻餅 / 072 鍋魁 / 077 第三輯 湯水香煎 鬍辣湯 / 084 青瓜清湯 / 089 金城灰豆湯 / 092 西北羊雜碎湯 / 096 株洲雜菜湯 / 099 芋頭娃娃菜湯 / 102 第四輯 魚肴遍地 洞庭湖銀魚 / 108 火焙魚 / 114 西風斜日鱸魚香 / 121 刨鹽魚 / 131 臭鱖魚 / 136 煙熏魚 / 143 石鍋魚 / 150 翠玉魚皮 / 154 洞庭湖大閘蟹 / 157 第五輯 味國味民 南瓜 / 168 馬齒莧 / 172 麻糖 / 175 香芋 / 179 紅薯香 / 183 冰清如柚 / 186 柑橘思想 / 189 愛似菠蘿 / 192 西瓜清涼 / 196 苦爽青蓮 / 200
後記 邊走邊嘗 / 203
 
漢壽中華鱉 漢壽縣位西洞庭湖濱，素有“屈原故裏”、“稻作文化遺址”之稱，居沅水、澧水末端，水域廣袤，自然資源豐富，有沅水、澧水、滄水、浪水、酉水等30多條河流縱橫交織，有目平湖、太白湖、安樂湖、西腦湖、南湖、圍堤湖等70多個湖泊星羅棋布，水産養殖業比較發達，水産品生産居全省領先地位，尤以甲魚、珍珠聞名於世，傍水而生的蘆葦亦享譽三湘大地。 漢壽縣太白湖、西腦湖、南湖、圍堤湖等處野生鱉甚豐。 甲魚又稱鱉、團魚、腳魚。漢壽盛産甲魚，主要是中華鱉。1974年開始人工養殖甲魚，1996年成為全縣僅次於糧食生産的第二大農業項目，中華鱉內銷全國29個省（市、區），加工産品遠銷歐美、韓國、日本和東南亞各地。漢壽成為全國最大的甲魚種苗繁供基地和重要的商品鱉養殖基地，被命名為“中國甲魚之鄉”。1998年，中華鱉供過於求、外源汙染、疫病流行，養殖戶形成“七虧一盈二保本”的局麵。 中華鱉是種經濟價值較高的珍貴水生動物，分稚鱉、幼鱉、親鱉、商品鱉及其加工産品。中華鱉是食用珍品，有較好的滋補作用，也是城市居民的稀缺美食。在中華古籍裏，周代就有食鱉的記載。中華鱉有肉味鮮美、營養豐富、蛋白質含量高等特點，尤以裙邊更為膾炙人口。據檢測，中華鱉肉含蛋白質16.5%，還有豐富的鈣、磷、鐵、硫胺素、核黃素、尼剋酸、維生素A等多種營養成分。 漢壽東臨益陽、西靠常德、南銜桃源、北瀕洞庭，距長沙百餘公裏，實為湖南水陸要衝。我這次到漢壽，本想到西洞庭湖濕地走走，看看湖區鞦色和洞庭湖的候鳥，卻因天氣不當，洞庭湖的候鳥沒有看到，卻在漢壽縣城吃到瞭一頓正宗的中華鱉宴席。在長沙餐桌上，吃過無數次甲魚，都沒有太多記憶。這次，在吃之前，朋友跟我說：我們餐桌上的甲魚，是天然放養的，稚鱉生下來三個月，長成幼鱉，再放到天然池塘養殖，直到長成商品鱉。漢壽的中華鱉，是在純種中華鱉和漢壽當地土鱉交配後産下的子一代，保持瞭中華鱉和野生鱉的優良特點。 我注意觀察瞭一下餐桌上的中華鱉，背殼就比長沙吃的鱉大，盛在巨大的常德式土鉢裏，感覺氣勢誘人，墊著高高的火鍋，升起騰騰熱氣，有股大宴風範。 中華鱉子一代的特點全部錶現在裙邊，寬闊透明、堅韌厚質。我夾瞭一塊裙邊，均勻透明，質韌綿軟，沒有骨頭，筷子夾上去，很有糯性，涼瞭就粘著筷子。輕輕咬下去，比較柔軟，容易咬進去；用力，明顯感覺有些韌性；也容易咬斷裙邊，嚼碎卻稍感不易，韌性十足。細細迴味，裙邊糯性、韌性、柔性齊全。 又夾瞭塊大背殼，切成塊的背殼，肉質和裙邊肉已經很少，細細尋找背殼的肉，肉質明顯厚些，背殼容易咬乾淨。骨頭圓滑，肉質細膩，湯汁鮮美。 湘西熏血腸 湖南，屬南蠻古國，還保留著很多野蠻氣息，飲食的茹毛飲血就是一例。湖南人喜歡吃一些帶著血腥味的食物，永州血鴨、新化三閤湯、邵陽豬血丸子、鳳凰血粑鴨、湘西血腸等，都與動物血有著緊密聯係。 湖南人的肉食保存，主要是臘熏結閤，與陝西的水窖水熏相似。 湖南的血腸有自己的特色，在臘過之後要用柴火熏烤乾燥，然後懸掛保存。 湖南吃血腸的地方主要是現在的大湘西，包括新化、邵陽、懷化、湘西州、張傢界、常德等地。這塊大地盤，多是山區林地，人們生活水平比較低，過著農耕的日子。上山下河的重體力活，消耗的食物和油脂多，為瞭填飽肚子和精力充沛，多吃肉類和含油脂高的食物是他們的首選。貧苦的農民，一年到頭，手頭的錢比較緊巴，拿錢來買新鮮肉吃很難，多吃自傢的臘肉以及臘肉類食品。血腸是臘肉類食品之一，油脂雖比臘肉少，肉質緊促，保留瞭鮮肉的味道和豬血的滑爽，是農村女性的首選。 湖南血腸，應該說都承傳於豬血丸子。豬血丸子也稱血粑，是古寶慶名食。相傳宋朝有對孤兒寡母，母親送兒子到雲山廟與和尚習武，母親心疼兒子習武辛苦，想做樣葷菜給兒子改善生活，冥思苦想後把豬血加進水豆腐中，捏成球狀熏乾。兒子習武下山參加朝廷武考，一舉奪得武狀元。考官問及成功的秘訣，武狀元答道：母親的豬血丸子，血粑從此開始在邵陽流傳。清代康熙年間，豬血丸子進入大眾視野，農民將豆腐捏碎加鮮豬肉丁、豬血、鹽、辣椒粉、五香粉、麻油等佐料，做成饅頭大小的丸子，放太陽底下曝曬，再穿掛柴火竈上煙火熏烤，熏得時間越長，臘香味越濃。 每年臘月，湘西過年的氣氛一日緊過一日，每傢盤算著哪天宰豬，哪天做臘肉、灌血腸、捏豬血丸子，日子安排得井井有條。殺年豬要翻老皇曆，擇良辰吉日，召集一傢子女，邀上祖輩父輩聚餐，鄉間叫喝豬血湯，也是一個團聚的日子。 殺豬是件繁瑣事，先要準備糯米、水豆腐、炒米粉，盆、鍋、桶、器皿、刀具，柴火。柴火裏有火筒、楓樹柴兩樣不能少。火筒是農村傢庭每戶火炕必備之物，長約一米，用毛竹做成，一截留節，用釘子鑽個小孔，其他竹節用鐵竿打通。柴火燃得不旺、火力不大，可藉火筒吹風，吹發柴火。殺豬燒開水燙豬毛，要劈一個舊火筒做引火之物，再做一個新火筒抬杠。乾竹片容易燃燒，點火後很快燒著，幾塊竹片可以燒得熊熊大火，往上加些乾柴，火勢很快上來，竈膛裏的柴火馬上引燒，大鍋水也容易燒開。農民把燒火筒叫做吹豬，希望來年的豬長勢像吹火一樣旺。山區漫山遍野長滿瞭楓樹。每到臘月，楓樹葉子通紅，農民看到楓葉，爬上山坡，砍上一捆楓樹，放在乾燥處，等待殺年豬。刀柄大的楓樹，連個彎也沒有，一截一截地塞進竈膛，劈裏啪啦地冒著火星，散發著一股特有的香味，酷似年豬開邊時的肉香。農民把它叫做風豬草長，希望來年的豬長得楓草一樣茂盛。 做豬血丸子和血腸，都要將泡好的糯米接上熱豬血，剩下的血加鹽煮熟。 血腸按血原料可分兩種：一是糯米血腸，也叫生血腸，主料是糯米，將涼水泡好的糯米接上熱豬血，等血凝固，把熱豬肉切碎，加佐料拌糯米剁，久剁成漿後灌入小腸，灌滿二十厘米左右，壓緊密封。或糯米裏加水豆腐，增加糯性和凝固性。還有一種是熟血血腸，需要殺豬時接的熱血凝固以後，放大鍋裏熬熟。熬血時火要小，豬血裏氣孔纔會少。先把豬血劃成大塊，涼卻後再切小塊，切熱豬肉，剁碎，拌上佐料，加入豬血，灌入小腸，壓緊。 血腸碼在醃臘肉的桶裏，醃上五六天，小腸上泛起白色，可提齣藉著陽光曬乾水分。再掛上火炕頂的木梁微熏，肉質微黃有輕微臘肉香，就包上一層竹棉紙，加柴火熏烤。不久，生血腸開始滴油，熟血腸的竹棉紙透亮，拉大與柴火的距離，十天半月以後，血腸不再滴油，竹棉紙漆黑，就說明血腸已經熏熟，可以懸掛到沒有火的地方乾燥。 吃時，撕下黑漆漆的竹棉紙，切片放鍋內蒸十分鍾即可食用。 新化三閤湯 古梅山有很多特殊的飲食及飲食習慣，影響著山民的生活。在菜肴裏，梅山新化以一碗三閤湯聞名湖湘，享譽全國。三閤湯是道簡單的菜肴，起源於春天青草時節幾傢分食摔死的耕牛或瘟死的耕牛，把牛雜與牛肉一起煮吃的習俗，土名牛血湯，隨著新化酒席的完善和發展，逐漸成為圳上、白溪一帶酒席上的頭碗菜，隨著改進和深加工，原料要求的復雜化和曆史文化逐步深厚，成為今天聞名全國三閤湯。 新化地處雪峰山尾端，江南丘陵起點，河網交錯、山林突變，構造山與水融閤的特殊山區地貌。新化流經的資水和蔓延的小河與溪流，給水牛生存提供瞭條件，傍晚時分，河灘上大腹便便的水牛悠閑地漫步，書寫黃昏牧歌的童話。山峰林立的山腰，陡峭的坡地上行走著黃牛的身影，它們翻山越嶺尋找山陽山陰的嫩草，讓山林變得更加幽深和神秘。山峰中洞穴很多，小股溪流汩汩不絕，從岩石裏流齣的溪水細甜甘潤，泡茶甘甜唯美，做豆腐細嫩肥美，也是三閤湯的原水。 生活在梅山的農民，跟牛有很深的感情。牛是他們忠實的夥伴，也是傢庭最寶貴的財富。梅山人茹毛飲血，又愛吃牛肉牛血，牛肉成瞭最珍貴的待客佳肴。殺牛對當地人來說是件非常隆重的事情，農民對自己傢的牛很是疼惜，往往捨不得殺。殺牛時，屠夫隻好把牛趕到河灘上，主人遠遠躲著。牛也是很有情的動物，據說當屠夫舉起刀時，牛會跪下前腳，兩眼流淚，乞求放它一條生路。 正宗新化三閤湯，鹹酸辣香交織，迴味悠長，原料要求嚴格，黃牛血和百葉、水牛肉、資江畔井水，缺一不可。今天，新化講究的三閤湯為黃閹牛的牛肉、水牛公牛的百葉，水牛母牛的牛血，牛肉脆嫩，百葉爽口，牛血嫩滑。在新化境外，冷水江、漣源、隆迴、新邵等地，即大新化，也做三閤湯，名號還是新化三閤湯，卻把牛血、牛百葉、牛肉統一成水牛或黃牛，水不講究，味道相差甚遠。三閤湯的牛血要新鮮的，製作上也有些講究，殺牛時用清水調鹽接血，血凝固畫成塊，開水煮熟，冷水浸泡，做湯時冷水洗淨切成兩指寬、寸餘長、三毫米厚，吃起來生脆柔軟有彈性。新化黃牛血，久煮不爛不碎，筷子夾上去可以上下搖晃不斷，極富彈性，咬在嘴裏，又軟又脆又爽口。牛百葉用毛肚，即黑百葉，新化人有吃黑不吃白的習慣，切成一厘米寬或者更細的長條，煮後清脆微甜，脆響連連，在辣霍霍的情況下吃，越咬越來味，越吃越甘甜，甜美與辣香一起漫齣，浸入口腔，滿口生津。水牛肉非常嫩，牛肉按紋理橫切，切成薄片或細條，小塊牛肉嚼在嘴裏，綿軟又柔韌，辣椒汁泡進疏鬆牛肉裏，鮮美甜潤。三閤湯裏還需加點酸菜——新化剁椒或新化米醋，調齣微酸，開胃提味。 新化三閤湯還有兩樣調料要求特殊，是乾紅辣椒和三鬍椒油。吃辣椒是新化人的喜好，人人都是好手，有不辣不歡之說，尖小的乾紅辣椒辣味甚巨，煮齣的湯汁紅艷艷一片。三鬍椒油味道奇異，在三閤湯裏加三鬍椒油，主要是為瞭祛腥味、膻味，形成三閤湯的特殊味道，另外還有除寒祛濕、通經活絡的功效。 吃三閤湯，首先要適應巨辣和三鬍椒油兩種味。三閤湯與其他湯有著完全不同的吃法，煲的湯在飯前喝，為瞭營養；三閤湯在飯中或飯後喝，是為瞭身體對辣的承受能力和湯本身的味道。三閤湯裏的辣椒非常辣，如果飯前喝，沒有東西墊胃，要辣得肚子痛。隻有在吃瞭米飯後，用飯下湯纔會減少辣味，更增加食欲，纔能更好地品味齣三閤湯的味道。另外，第一次吃三鬍椒油的食客，要先習慣山鬍椒油的特殊氣味，再慢慢適應喝三閤湯。喝三閤湯，並不是真正的喝湯汁養生，而是吃湯裏的牛血、牛百葉、牛肉，品味牛肉在酸味衝擊下不同的味道。地道的新化人，在吃飽喝足後，往往再來一碗飯，把三閤湯淋在米飯上，簌簌地拌進口，吃完大呼痛快。這樣，食客纔能感受到湯味的醇美。有人比喻：三閤湯小抿一口，猶如陳釀，迴味悠長；大口下肚，麵如關公，熱流直衝腦門，全身熱血沸騰。 關於三閤湯的曆史，有史書記載，南宋景炎二年(1277年)三月，新化人張虎起兵抗元，元朝重兵鎮壓，張虎兵敗被俘，元人怕梅山騎兵東山再起，大肆殺馬殺牛：橋頭屠擔橫陳，塵垢牛糞滿地，屠牛村夫，汗流浹背。 晚清曾國藩，組織的湘軍患風濕病的士兵較多，士氣低落。曾國藩重金聘請名廚調製三閤湯，祛除士兵疾病，並賜名“霸王湯”。從此，“三閤湯”廣泛流傳。 新化三閤湯，分為一閤湯、兩閤湯、三閤湯，一閤湯、兩閤湯又分兩色，有清淡的和辣味的，辣味的又有微辣和巨辣。吃三閤湯，首先要按著自己的口味來，考慮到自己能接受的辣的程度，選擇適閤自己吃的種類，更能吃齣風味。 三閤湯自1993年進入長沙，現在已經成為各大賓館酒店的名菜，備受食客歡迎。 作為一個旅食者或者美食愛好者，到湖南旅遊，想品味地道的三閤湯，還是去新化或者新化的圳上、白溪、橫岩，嘗遍三閤湯的種類，就可以知道三閤湯的神奇和它在湘菜中的魅力瞭。 過年臘肉 臘肉成瞭城市居民的生活必需品，那過年的氣氛，隻有農村纔有。 臘肉，是農民過年的一件大事。農民唯一拿得齣手的也是臘肉，除瞭吃還可以當禮物送人。按農民的說法：過年的豬自傢養，不用掏錢，吃不完的都做臘肉。農民把肉全部掛在火炕上熏著，留到以後艱難的日子食用，補充體力。 新化鄉下，農民做臘肉是件非常重大的事，隻比過年小一點。每到臘月，過年的氣氛一日緊過一日，農民忙著準備年貨外，盤算著哪天宰豬，哪天做臘肉，把日子安排得井井有條。 殺豬做臘肉，首先要翻老皇曆，擇個良辰吉日，召集一傢子女，邀上祖輩父輩，一傢人聚在一起吃頓飯。鄉下把這種事叫做喝豬血湯，受邀的親戚都會歡天喜地，按時到場，作為祖輩父輩還會在兒女傢住上幾天，享受鼕日的天倫之樂。 離開傢鄉十餘年，過年的氣氛越來越淡薄，吃著父母捎來的臘肉，很難感受到那種喝豬血湯的感覺，心中常常懷念。今年臘月，受朋友之邀到高橋茶葉市場對麵的新化人傢吃過年臘肉，來的都是鄰村朋友，沒吃之前就說起瞭鄉下殺豬做臘肉的事情，吃著傢鄉來的臘肉，大傢的心又飛迴瞭傢鄉，腦海裏浮現齣許多情景。 殺豬是件繁瑣事，瑣碎的事情要忙兩三天。殺豬之前要準備糯米、水豆腐，以準做豬血丸子，磨好米粉做蘿蔔絲米粉肉，還要準備要用的盆、鍋、桶、器皿、刀具。 傢鄉殺年豬，柴火裏有兩樣不能少：一是吹火筒，一是楓樹柴。 火筒是農村傢庭每戶火炕必備之物，長約一米，用毛竹做成，一截留節，用釘子鑽個小孔，其他竹節用鐵杆打通。柴火燃得不旺、火力不大，可藉火筒吹風，吹發火力。殺年豬燒開水燙豬毛，要劈一個舊火筒做引火之物，再做一個新火筒抬杠。乾竹片容易燃燒，點火後很快燒著，幾塊竹片可以燒著熊熊大火，往上加些乾柴，火勢很快上來，竈膛裏的柴火馬上引燒，大鍋水也容易燒開。農民把燒火筒叫做吹豬，希望豬的長勢像吹火一樣旺。 新化山區，漫山遍野長滿瞭楓樹。每到臘月，楓樹葉子通紅，農民看到楓葉，爬上山坡，砍上一捆楓樹，放在乾燥處，等待殺年豬用。刀柄大的楓樹，連個彎也沒有，一截一截地塞進竈膛，劈裏啪啦地冒著火星，散發著一股特有的香味，酷似年豬開邊時的香味。農民把它叫做風豬草長，希望豬長得楓草一樣茂盛。 殺豬時把泡好的糯米接點熱血，其血加鹽煮熟。大傢忙著用開水燙豬毛，清理完豬毛後開邊，取齣內髒，架上門闆，上酒和熟豬血，主人祭祀，祈求來年豬不生病，長到三百斤。   接著是砍年肉，屠戶在帶尾巴的一邊上按主人的意思砍一方十幾斤的肉，做大年三十晚祭祀祖宗及正月待客之用，再在後腿上切一塊肉，做中餐之用。其他按主人的用途和要求砍，剩下的全部砍成五六斤一塊的臘肉。 中餐開始後，大傢按輩分坐下，吃頓快樂的午餐，說些恭維話和牛皮話，滿足一下虛榮。新化臘肉講究精肥兼顧，吃時切片煮水，熟後再煮油豆腐等為宜。中午飯菜豐盛，有豬血、豬肉、豬肝、脆骨及其他菜，大傢盡情地吃飽吃好。酒足飯飽後，屠戶給每塊肉穿孔，把要送人的肉紮上棕葉，方便提掛。親戚急匆匆帶塊肉迴傢，去趕晚飯。屠戶帶上刀具和主人送的肉，一路歌聲一路酒氣，消失在雪影裏。

好的，這是一份關於您的圖書《覓食——從南嚮北，邊走邊嘗》的圖書簡介，內容詳實，力求自然流暢，避免任何人工智能生成痕跡： --- 《覓食——從南嚮北，邊走邊嘗》圖書簡介 翻開這本書，您將跟隨一位資深美食傢，踏上一段跨越中國廣袤土地的味覺朝聖之旅。這不是一份簡單的食譜匯編，也非走馬觀花的旅遊指南，而是一場深入肌理的文化探索，一次對“吃”這件頭等大事的緻敬。 本書的主角，那位在煙火氣中遊走的覓食者，將帶領我們從溫暖濕潤的嶺南之地齣發，一路嚮北，穿越巴蜀的麻辣江湖，融入江淮的溫婉細膩，直至關中的厚重醇香與北地的豪邁粗獷。這是一條追隨季節、追隨風土、追隨曆史脈絡的舌尖長廊。 一、地理的坐標，風土的烙印 “一方水土養一方人，一方水土也養一方味。”作者深知，食物的靈魂深植於其誕生的土壤與氣候之中。 在旅途的開端，我們將沉醉於嶺南的清鮮與精巧。不再滿足於餐館裏程式化的齣品，作者帶領讀者走進尋常巷陌，探訪那些代代相傳的街邊老店。我們瞭解到，為何廣東人對“煲湯”的執著近乎偏執？那份對食材本味的尊重，對火候的精微把控，是如何在大霧彌漫的清晨，成為喚醒一天的儀式。從一碗熱氣騰騰的艇仔粥，到精緻如畫的早茶點心，作者不僅記錄瞭食客的贊嘆，更深入廚房，捕捉瞭製作中的每一個關鍵細節——比如如何處理海鮮纔能保持其剛捕撈上岸的鮮甜，如何選用不同産區的米，纔能達到最佳的“飯氣”。 隨後，旅程陡然轉嚮，進入巴蜀之地。這裏是味覺的狂歡，是“麻、辣、鮮、香”的交響樂。但作者的視角超越瞭單純的“辣度測試”。他讓我們明白，川菜的精髓在於“味型”的復雜交織，而非一味追求刺激。我們將跟隨他去尋找最正宗的豆瓣醬作坊，瞭解辣椒、花椒、泡薑、泡菜在不同菜係中的角色轉換。一道水煮肉片的誘人紅油下，是作者對四川盆地獨特氣候與物産的深刻理解。書中詳細描繪瞭如何通過細微的油溫控製，激發藤椒的麻香，而非讓其焦苦。 進入江淮平原，氣氛變得沉靜而內斂。淮揚菜的“精、雅、細”成為主鏇律。這裏的重點在於刀工的極緻與湯底的醇厚。作者不再關注大開大閤的火爆，轉而聚焦於慢燉與吊湯的哲學。他會帶領讀者探訪傳統的魚圓製作過程，那對手工捶打魚肉至近乎泥狀的耐心，以及如何通過不斷加入冰水來保持魚肉的彈性和潔白。這些看似瑣碎的步驟，正是淮揚美食之所以能躋身“國宴”的底氣所在。 嚮北前行，抵達中原與關中。這裏的味道帶著黃土的厚重和曆史的沉澱。麵食的天下，每一個褶皺、每一次揉搓都訴說著古老的技藝。本書深入剖析瞭陝西油潑麵的“潑”之精妙——油溫必須恰到好處，纔能瞬間激發辣椒麵、蔥花、芝麻的全部香氣，同時不使其變糊。同時，對羊肉泡饃的描述，也從食客的角度上升到瞭文化構建的高度，探討瞭“饃”在西北地區作為主食的地位和其不可替代性。 最終，我們抵達北方的廣闊天地。這裏的烹飪方式更加直接、熱烈，烤、燉、醬、熏成為主導。從東北的醬骨架到京津地區的傳統醬肉，無不體現著抵禦嚴寒對食物厚重口感的需求。作者揭示瞭在漫長鼕季，如何通過醃製和慢燉來最大化食物的營養和風味，讓簡樸的食材煥發齣強大的生命力。 二、不止於品嘗：從“會吃”到“會做”的轉化 本書的獨到之處，在於它清晰地劃分瞭“觀察者”與“實踐者”的界限，並堅決地將讀者從前者引嚮後者。巴陵的美食哲學是：真正的理解，源於親手實踐。 因此，在每一站的深入探訪之後，作者都進行瞭詳盡的“復刻”嘗試。這些復刻並非簡單的菜譜抄錄，而是“去神秘化”的實操指南。他深知，那些老店的秘方往往是模糊不清的、靠“感覺”來調配的。作者的工作，就是將這種“感覺”量化、標準化，使其可以在傢庭廚房中重現。 例如，在傳授如何製作一道復雜的紅燒肉時，作者不會隻寫“加醬油”，而是會詳細解釋：初次上色用老抽的哪種粘稠度，二次調味用生抽的哪種鹹度，以及何時加入冰糖進行焦化反應以達到琥珀色的光澤。他會用精準的爐竈火力描述（如“中火加熱至油麵齣現細微波紋”），替代含糊的“加熱”。 更重要的是，書中會提供“在地化”的替代方案。如果某地特有的香料（如雲南的某些野生菌或特定産區的花椒）在其他地方難以尋覓，作者會提供經過反復試驗的、效果相近的替代組閤，確保讀者不會因為缺少一味“神秘佐料”而放棄嘗試。 三、廚房的哲學：工具、心態與傳承 《覓食》不僅僅是關於食材和步驟，它更是一部關於烹飪心態的論述。 作者強調，不同的菜係對廚具有著近乎苛刻的要求。比如，炒湘菜的鍋必須“潤”，要能快速蓄熱並均勻散發；而做淮揚菜的刀則需要極高的鋒利度，以保證食材斷麵平整，防止營養流失。書中會針對性地介紹不同地域烹飪所需要的核心工具，並給齣購買與保養的建議。 在心態層麵，書中穿插著對傳統手藝人堅守的敬意。從早起采購到深夜收攤，從對食材新鮮度的近乎偏執，到麵對食客挑剔眼神時的淡定從容。作者用細膩的筆觸描繪瞭這些“匠人”的工作日常，讓我們明白，一道看似簡單的傢常菜背後，凝結瞭多少經驗的沉澱和對生活的熱愛。 通過《覓食——從南嚮北，邊走邊嘗》，讀者將獲得一次全方位的味蕾洗禮。它不僅能拓寬您對中國美食版圖的認知，更能賦予您將這些遠方美味帶迴自傢廚房的能力。這是一次從舌尖到心靈的遠徵，是關於行走、發現、記錄與創造的深度體驗。讀罷此書，您將不再是單純的“食客”，而是這場宏大味覺史詩的有力傳承者。 ---

評分☆☆☆☆☆

剛看到這本書名，我就被一種濃厚的“尋根”味道吸引瞭。現在市麵上很多美食書籍，往往聚焦於某個菜係，或是某種食材，但《覓食——從南嚮北，邊走邊嘗》所呈現的，是一種跨越地域的、全麵的美食探索。我一直在思考，我們今天所熟知的很多“名吃”，它們是如何在漫長的曆史長河中，逐漸形成自己的特色，又是如何在不同的地理環境和社會文化背景下，演變齣今天的模樣？這本書的“從南嚮北”的敘事綫索，似乎就提供瞭一個很好的觀察視角。我希望它不僅僅是一本簡單的美食指南，更是一次關於中國飲食文化變遷的旅程。能夠瞭解到，一道菜，它是如何從最初的某個地方，被人們發現、被改良、被傳播，最終成為代錶一方風味的“名吃”的。同時，書中“邊走邊嘗”的體驗式描述，也讓我感到非常親切。旅行的意義，不就是在於不斷地遇見新鮮事物，不斷地拓寬自己的視野嗎？而美食，恰恰是連接地域文化、地域故事最好的載體。我期待這本書能夠用生動的語言，勾勒齣旅途中的風光，更重要的是，能夠挖掘齣那些隱藏在食物背後的、鮮為人知的故事，讓我感受到那份土地的溫度和人情的溫暖。

評分☆☆☆☆☆

這本書的書名《覓食——從南嚮北，邊走邊嘗》一下子就勾起瞭我內心深處對“原汁原味”的渴望。在信息爆炸的時代，我們似乎越來越容易被各種“網紅”美食所裹挾，但很多時候，那些光鮮亮麗的外錶下，卻少瞭最本真的味道。而“覓食”這兩個字，就帶著一種深入探索、發掘的意味，仿佛要去尋找那些被時間沉澱下來的、最真實的味道。“從南嚮北，邊走邊嘗”則進一步描繪瞭一幅宏大的美食地圖，讓我仿佛看到自己踏上瞭一段充滿驚喜的味蕾之旅。我一直認為，真正的美食，一定離不開當地的食材、當地的氣候、當地的風俗人情。這本書似乎正是要帶我們去體驗這種“在地化”的美食文化。我特彆好奇，作者是如何平衡“品”與“做”之間的關係的。是會側重於對美食的品鑒和故事的講述，還是會詳細地介紹製作方法？我希望它能夠做到兩者兼顧，既能讓我瞭解到一道菜的來龍去脈、文化內涵，又能讓我掌握製作的技巧，從而將這份美味帶迴傢。尤其是“美食大師巴陵教你自己動手做齣各地名吃”這句話，給瞭我很大的信心，讓我相信這本書能夠提供專業、可靠的指導，讓我真正地學會“做”一道道令人稱道的名吃。

評分☆☆☆☆☆

我的書架上已經有不少關於烹飪的書籍，但《覓食——從南嚮北，邊走邊嘗》這個書名，卻有一種獨特的吸引力。它不僅僅局限於某個特定區域的菜肴，而是將目光投嚮瞭廣闊的中國大地，從南到北，進行一次全麵的美食“巡禮”。“邊走邊嘗”的錶述，立刻讓我聯想到一種輕鬆、自由的旅行方式，那種在陌生的城市中漫步，隨意走進一傢小店，品嘗一份當地特色美食的愜意。我一直相信，每一道地方美食，都蘊含著當地的曆史沉澱和生活智慧，它們是地域文化最生動的體現。這本書似乎承諾要帶我深入瞭解這些，不僅僅是品嘗到它們的味道，更能理解它們是如何誕生的，又是如何融入當地人的生活。而“不僅會品，更要會做”以及“美食大師巴陵教你自己動手做齣各地名吃”的副標題，則讓我看到瞭這本書更深層次的價值。我期待的不僅僅是一本走馬觀花的旅行見聞錄，而是能夠真正學到東西、有所收獲的實用指南。我希望書中能夠提供一些非常具體、詳細的烹飪步驟，甚至是一些非常規但卻能提升風味的小技巧，讓我這個普通的愛好者，也能有機會在傢中復刻齣那些令人稱道的“各地名吃”，體驗到那種“舌尖上的中國”的魅力。

評分☆☆☆☆☆

這本《覓食——從南嚮北，邊走邊嘗》的書名，讓我立刻聯想到那些讓人欲罷不能的旅行紀錄片，那種身臨其境的視覺和聽覺衝擊，這本書似乎也試圖通過文字來復製。我個人對那些“不僅僅會品，更要會做”的食譜類書籍一直情有獨鍾，因為對我而言，品嘗一道美食固然重要，但能親手將其復刻齣來，那種成就感和滿足感是無與倫比的。書中提到“美食大師巴陵教你自己動手做齣各地名吃”，這更是讓我眼前一亮。這意味著，我將有機會跟隨一位真正懂行的大師，學習到那些地道的、正宗的烹飪技巧，而不是那些經過過度簡化、失去瞭靈魂的傢常做法。我一直覺得，每個地方的名吃，都有它獨特的“秘方”和“靈魂”，這些往往隱藏在老一輩的經驗和傳承之中，是很難通過普通的菜譜完全傳達的。而巴陵大師的齣現，就像是為我打開瞭一扇通往這些秘密的大門，讓我能夠窺探到那些隱藏在各地美食背後的精髓。我非常期待這本書能夠提供清晰、易懂的步驟，並且包含一些關於食材選擇、火候掌握的實用建議，讓我這個廚房小白也能有信心，成功地做齣那些令人驚嘆的“各地名吃”。

評分☆☆☆☆☆

這本書的書名就充滿瞭誘惑力，“覓食——從南嚮北，邊走邊嘗”，光是這幾個字，就足以點燃我心中那顆熱愛美食、熱愛旅行的火苗。想象一下，背上行囊，踏上探索的旅程，每到一處，不僅是用舌尖去品味當地的特色小吃，更是要深入其中，瞭解它們背後的故事，感受那份獨屬於一方水土的煙火氣。我一直覺得，真正的美食，不應該隻是擺在餐桌上的精緻擺盤，更應該是在街頭巷尾、在尋常百姓傢廚房裏，那種充滿生活氣息的、用心製作的味道。這本書似乎就給瞭我這樣一個機會，讓我能夠跟隨作者的腳步，跨越韆山萬水，從南到北，去“覓食”，去“嘗”，去感受不同地域的風土人情，以及它們如何體現在一道道令人垂涎欲滴的美食之中。那種“邊走邊嘗”的感覺，不僅僅是味蕾的享受，更是一種文化的沉浸，一種與當地生活深度連接的體驗。我迫不及待地想知道，作者是如何將旅途的風景與美食的誘惑巧妙地融閤在一起的，又是如何通過文字，讓我仿佛置身於那琳琅滿目的美食攤前，或是那熱氣騰騰的廚房之中，感受那份純粹的美味。